Французские дома моды. Haute Couture или Парижский синдикат моды
Говорить нужно грамотно, чтобы вас правильно поняли, - наверно, что-то подобное еще в школе объясняла вам учительница русского языка
.
Но действует ли это правило в модном лексиконе или вас и так поймут, если вы покажете золотую кредитную карточку?
Сложно винить русского человека за то, что он не знает всех правил произношения французского, итальянского, английского. Именно из-за этого такие марки как «Эрмес» у нас называют «Гермес», а знаменитая на весь мир обувь «Найки» только в России прижилась под именем «Найк». Итак, сегодня начинаем наш ликбез по модным названиям.
Одна коллега поведала недавно интересный случай. В одном из самых дорогих модных универмагов Москвы она случайно услышала разговор двух дам с продавщицей. Объясняя работнику магазина, что они ищут, покупательницы безжалостно коверкали названия известных модных марок на немецко-англо-русский манер (так у нас появились «Мейсон», то есть Mason Martin Marguela, и Михаэль Корс, он же Майкл Корс на самом деле), но девушка не решалась их поправить, опасаясь обидеть и тем самым спугнуть потенциальных клиентов.
Возможно, у нас действительно иногда достаточно лишь создать «платежеспособный вид» и указать пальчиком, что вы хотите именно этот клатч Maison Martin Margiela и именно это вечернее платье Giambattista Valli, но на шопинге в Европе или в США (особенно это касается мультибрендовых аутлетов, где и «прячутся» дизайнерские вещи по самым привлекательным ценам) вас могут просто не понять и оставить без выгодной покупки.
Именно поэтому сегодняшний пост посвящен тому, как правильно произносить названия дизайнерских марок. И начнём мы с французских брэндов и краткой истории популярных модных домов.
💋 Французские марки
Марки Made in France серьезно усложнили нам жизнь: мы не только не можем жить без обуви Isabel Marant, брюк Chloe и туфель-лодочек Christian Louboutin, но и не всегда помним, как же правильно все это выговаривать. Однако мы не отчаиваемся, ведь иногда даже для самих французов это сложно.
Обратите внимание на Lanvin, Hermes, Rochas и Maison Martin Margiela - в этих названиях чаще всего все делают ошибки.
- Chanel = Шане́ль. С этим легендарным именем все просто. Единственный камень преткновения - звук в конце слова: снобы всегда произносят «Шанел» с твердым и бескомпромиссным «Л» на конце. С твердым «Л» в конце название марки произносят и американцы. А вот сами французы предпочитают более скругленный, мягкий звук. Их примеру и стоит следовать.
Коко Шанель (франц.Coco Chanel, настоящее имя Габриель Бонёр Шанель; 19 августа 1883 - 10 января 1971) - ведущий французский модельер, одна из самых важных фигур в истории моды. Основала всемирно известный бренд Chanel.
Благодаря своим жакетам и маленькому черному платью, Шанель стала иконой стиля, которой до сих пор поклоняются женщины всего мира.
Проекты Шанель были поистине революционными, она первая заимствовала для женской моды элементы мужского гардероба. Именно благодаря ей женщины смогли отказаться от неудобных корсетов и пышных юбок. Шанель в первую очередь ценила в одежде удобство и комфорт.
«Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь», — говорила Коко. Прозвище Коко девушка получила, когда пыталась стать певицей, выступая в кабаре Viсhy и Moulins. Именно там она познакомилась с Этьеном Бальзаном, влиятельным французским аристократом, который впоследствии помог Шанель открыть собственное дело. Он был влюблен в девушку, но она ушла от него к его другу, Артуру Капелю по прозвищу «Бой».
К сожалению, возлюбленный Коко трагически погиб в автокатастрофе, и она так никогда и не вышла замуж, хотя имела многочисленные романы.
В 1920-х процветающий бизнес Шанель взлетел на новую высоту. Она запустила в производство собственную марку духов Chanel №5. В 1925 году появились знаменитые костюмы от Шанель, состоящие из строгого жакета и юбки, сидящей по фигуре.
Дом Шанель ввел в моду множество вещей, которые мы сегодня считаем вполне обыденными. К таким вещам относятся карманы, которые ранее в женской одежде просто отсутствовали, и сумки с длинными ручками, которые пришли на смену радикюлям, культовая сумочка на цепочке вместо ремешка.
Когда погиб любовник Коко — Габриэль Артур Бой Кейпл, великая кутюрье сделала модным черный цвет. На протяжении целых пяти лет она выпускала коллекции вещей из черных тканей.
Еще одним революционным открытием Шанель было маленькое черное платье. Она показала общественности, что цвет, ранее считавшийся исключительно траурным, может придать элегантности вечернему наряду.
Вместе с брендом Chanel в мир пришли плиссированные юбки, украшения-трансформеры, одежда из твида, двухцветные туфли, хлопковые белые платья и многое другое.
Еще одна заслуга Шанель - украшение повседневного твидового костюма бижутерией, в частности, жемчужным колье в несколько нитей, что и по сей день является трендом.
Единственное, что так и не использовала в своих коллекциях Коко Шанель, — это брюки. Она считала, что женщин эта часть их гардероба не красит.
Маленькое черное платье или твидовый приталенный костюм, интеллигентная шляпка, перчатки и элегантная сумочка на цепочке - фирменный стиль Chanel просто невозможно перепутать ни с каким другим.
Стиль, основанный Габриэль Шанель и не менявшийся с момента открытия легендарного дома моды, стиль, который позволяет женщине чувствовать себя свободной и элегантной, женственной и сексапильной без лишнего жеманства, держит свою марку и по сей день!
- Maison Martin Margiela = Мэйзо́н Мартин Маржела́. Французский Модный дом, специализирующийся на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора.
Бренд основан в 1988 году дизайнером Мартином Маржелой. Относится к люксовому сегменту рынка. Множество лет существования бренда Maison Martin Margiela под призрачным руководством его основателя были окутаны множеством тайн: его бутики не отмечены на картах и в телефонных книгах, вместо названия бренда на бирке выбит набор неясных, на первый взгляд, цифр, лица моделей на показах замотаны в капрон, а в первых рядах сидят те, кто успел прийти раньше.
С первых показов Maison Martin Margiela лица моделей намеренно скрывали: прятали под париками, выкрашивали краской, обтягивали чулками или вуалью. Сам Мартин Маржела никогда не выходил на поклон в конце шоу. По заявлению Модного дома, такой способ помогал аудитории сконцентрироваться непосредственно на самой коллекции.
В 1997 году на традиционно пустой белой бирке Maison Martin Margiela появилась нумерация от «0» до «23». Цифры стали обводиться в круг и означать конкретную коллекцию.
Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Поэтому историю дома Martin Margiela мы знаем по урывочным фактам.
Мартин Маржела умело сочетал в одном комплекте материалы разных текстур, предложил пиджаки без одного рукава, платья со швами наружу, объемные подплечники поверх наряда и пр. В СМИ стали называть Маржелу родоначальником деконструктивной моды. Первые шоу дизайнера вызывали настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.
В настоящее время Maison Martin Margiela выпускают стильную мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, а также создает мебель и предметы интерьера.
В нарядах из коллекций Maison Martin Margiela неоднократно появлялась Леди Гага. Бренду Maison Martin Margiela отдают предпочтения Рианна, Николя Гескьер, Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер, Миа Моретти, Алан Камминг, Кристин Кройк, Гвен Стефани, Кирстен Данст, Майли Сайрус, Кайли Миноуг, Виктория Бекхэм, Канье Уэст, Крис Браун, Рита Ора и др.
- Yves Saint Laurent = Ив Сен-Лора́н. Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран - один из ведущих французских модельеров ХХ столетия. Впоследствии международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания, поэтому он сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран».
19-летний Ив знакомится с великим кутюрье Кристианом Диором и становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.
В 1957 Диор скоропостижно умирает. Инвесторы принимает смелое решение, предложив 21-летнему Сен Лорану стать преемником пославленного мастера.
Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами.
Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой.
В дефиле же Сен Лорана, напротив, явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.
Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана.
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию «Yves Saint Laurent», логотипом которой стали три золоченые буквы YSL. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари и т.п.
Первая же коллекция от Yves Saint Laurent создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа.
Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.
В 1966 г. Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.
Считается основателем стиля унисекс. Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника.
При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах (в том числе и Китае), поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков.
Во многих европейских странах специалисты не рекомендуют пользоваться именно этой маркой духов, т.к по некоторым данным (не доказано!) в этой марке духов содержатся опасные для здоровья человека вещества, в частности, эксперты относят к таким мускусный китон.
Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом. Все эти мелкие неприятности только подогревают интерес публики к аромату, провокационное название в сочеании с действительно прекрасным запахом уже четвертый десяток лет не дает покоя поклонникам и поклонницам.
Духи «Opium» уже стали классическим ароматом, позже была выпущена и менее концентрированная туалетная вода с тем же названием. Аромат «Opium» рождался в несколько этапов: первоначально было создано несколько сотен ароматов из которых выбрали 30 наиболее подходящих. Эти 30 ароматов были представлены публике в одинаковых упаковках и, в результате такого маркетинкового исследования, выбран один запах, получивший наибольшее количество положительных отзывов, именно этот аромат мы теперь знаем под именем «Opium».
В 2004г Ив Сен Лоран продает свой модный Дом, но бренд продолжает существовать. Новым руководителем YSL становится Стефано Пилати, между ним и кутюрье быстро складываются хорошие отношения. Пилати не пытается копировать то, что делал маэстро, но сохраняет приверженность культуре Yves Saint Laurent, провозглашавшей роскошь неотъемлемой частью жизни.
В настоящее время под логотопиом YSL выпускается готовые линии мужской и женской одежды. Линии косметики, аксессуаров, мужские и женские духи, ювелирные изделия принесли дополнительную прибыль и славу империи Yves Saint Laurent.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком. Всю жизнь сражаясь с депрессией, склонностью к суициду и пристрастием к наркотикам, Ив Сен-Лоран стал последним из плеяды великих художников, превративших Париж в мировую столицу моды. Современные модельеры лишь перерабатывают его богатое творческое наследство.
- Lanvin = Ланва́н. Французский Дом высокой моды, созданный в 1890 году в Париже Жанной Ланван (Jeanne Lanvin ), эталон французской роскоши в модной одежде, парфюмерии и аксессуарах , который красавицы и красавцы норовят назвать «Ланвин» или «Ланвен».
Открытием для многих становится правильное название «Ланван».
Произношение названия бренда Lanvin по правилам французского языка непривычно для русского восприятия. Окончание "in" произносится как среднее между "а" и "э" с носовым "н". Хотя в российском модном словаре закрепилось название «Ланвен».
Жанна Ланван как модельер приобрела известность в начале XX века разработкой моделей элегантной одежды для юных матерей и их маленьких дочерей. «Музой» модельера была её дочь Мари-Бланш. Позднее фирменным знаком стал силуэт дамы, ведущей за руку девочку.
Платья Жанны были очень популярными. Сшитые из мягких струящихся тканей пастельных тонов, они существовали словно вне моды, напоминая античные одеяния.
Жанна первой ввела в моду практичные и удобные платья-рубашки, а также стала использовать в фасонах платьев «русский стиль» и отделку мехом и вышивкой.
Жанна Ланван создала свой первый мужской костюм специально для известного драматурга Эдмона Ростана. С тех пор мужская одежда Lanvin является эталоном классической моды.
Кроме того, в ассортименте марки появились меха, женское белье и предметы интерьера.
Женская одежда под маркой Lanvin производится сугубо в элегантном французском стиле. Она разделяется на два направления: Paris и Tradition. Линия Paris - это классика и повседневная одежда. Линия Tradition - это эксклюзивная, дорогая одежда ручного производства.
Брендовые сумки Lanvin популярны во всех странах мира, славятся качественными материалами и красивой фурнитурой. По традициям производства, каждая из них изготавливается вручную. В итоге — появляется настоящее произведение искусства. Модельный ряд так разнообразен, что даже самый капризный и требовательный покупатель обязательно найдёт то, что ему придётся по душе;
- Hermes (Hermès International S.A.)
= Эрме́с.
В соответствии с правилами французского языка название компании читается как «Эрмес», т. к. буква «h» не произносится, а в окончании «-ès» передается последний звук.
Французский дом моды, основанный в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Продолжая специализироваться на изготовлении кожаных изделий, Hermès постепенно изменил ассортимент, начав выпускать парфюмерию, готовую одежду и различные аксессуары
.
В 1929 году в Париже Модный дом Hermès представил свою первую коллекцию женской одежды Haute couture.
По всему миру известны также платки от этого бренда, по-другому их еще называют (Carrés Hermès). Компания всегда очень трепетно относилась к производству своих шарфов, наблюдая за всеми этапами производства, начиная с закупки китайского шелка и заканчивая последующим прядением и ткачеством. В то время шелковый материал ткался двойным слоем, что обеспечивало шарфам особую прочность.
Дизайнеры фирмы проводили годы за созданием новых узоров для шарфов, каждый из которых печатался индивидуально при помощи специальных растительных красок. Каждый новый цвет в узоре сохнет в течение месяца, и только после этого наносится слой другой краски.
В ассортименте дизайнеров имеется до 200 тысяч различных оттенков. В настоящее время самым «разноцветным» шарфом является шарф «Charity» («Милосердие»), созданный в 2006 году и насчитывающий в своем рисунке 43 краски.
Когда компания впервые решила организовать производство шелковых шарфов, она выделила для этого отдельную фабрику, основанную в Лионе, Франция.
Современные шарфы от Hermès имеют размер 90х90 см и весят 65 грамм. На каждый шарф уходит до 250-ти коконов тутового шелкопряда. Все края материи обрабатываются вручную. Каждый год выходит по две новых коллекции шарфов, на некоторых из них повторяются обновленные узоры, уже существовавшие до этого. Кроме того, ежегодно выпускается две новых коллекции шарфов, выполненных из смеси кашемира и шелка.
Среди всего прочего особо стоит выделить женские сумки и ремни Эрмес. Начало их выпуску положила жалоба жены самого главы кампании Эмиля-Мориса Эрмеса на то, что она никак не может найти подходящей сумочки. Эмиль-Морис лично разработал всю коллекцию.
В настоящее время сумки пользуются заслуженной популярностью. Они всегда раскупаются очень быстро, даже несмотря на их высокую стоимость. Причем, чтобы приобрести такую уникальную сумку, следует сделать заказ задолго до покупки.
Сумку полностью изготавливает один мастер, сшивая детали при помощи льняной нити и шила. Производство одной сумки занимает от 18 до 24 часов.
Поклонницами аксессуаров являются такие известные особы, как Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопез, Кати Холмс, Ева Лонгория и другие.
Отличительной чертой вечерних и повседневных изделий является оригинальная застежка и блестящей металлической фурнитурой.
Широкое распространение получили небольшие, оригинальные чемоданы, которые используются для перевозки вещей. Они изготовлены из дорогой крокодильей кожи, их отличие — это вместительность и надежность.
С 80-х годов ХХ века начал производство стеклянной и серебряной посуды, что заняло значительное место в общей деятельности фирмы. К 1990-му году линия Hermès насчитывала около 30 тысяч различных предметов для сервировки стола, для производства которых использовались фарфор и хрусталь.
Модный дом «Эрмес» также выпускает мужские, женские и унисекс-парфюмы.
Comme Des Garçons = Ком де Гарсо́н. Дизайнерский дом Comme des Garcons (Ком де Гарсонс, с французского переводится как «подобно мальчикам») известен своими «интеллектуальными», концептуальными, авангардными линиями одежды, парфюмерии и аксессуаров. В настоящее время у компании имеется несколько бутиков во Франции, Великобритании, Китае, США, России, Японии и Гонконге, среди них флагманские магазины в Париже и Токио и свыше 300 торговых точек.
История бренда началась в 1969 году, когда его основательница Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo), родившаяся в Токио в 1942 году, решила открыть собственную марку одежды. В создаваемых Рэй коллекциях не было жеманства, условностей и чрезмерности, практические отсутствовали традиционные формы и силуэты. Первая же представленная в Париже коллекция Comme des Garcons шокировала европейскую публику, однако отсюда началась всемирная известность бренда.
В действительности Рей Кавакубо уже проводила свои эксперименты в Японии в течение более чем десятилетнего периода. Но после Парижа ее своеобразные отклонения стали квинтэссенцией всего радикального от Дюссельдорфа до Бостона: свитеры с дырами от моли, пиджаки с тремя рукавами, необработанные края и кривые швы, и все это в однотонном исполнении - черном или сером.
Балетные трико с пышным шифоном; юбки со сшитыми клиньями, напоминающими подгузники; объемные пледы, обернутые вокруг плеч моделей, как узелки с вещами у бродяжек - лишь немногое из того, что было представлено в последней коллекции Comme des Garcons. Тем не менее она была распродана в течение нескольких часов, а цены на нее на аукционах eBay приближаются к ценам за вещи основных дизайнерских домов.
Выбор высказывания, использованный для печати на ткани коллекции Comme des Garçons несколько лет назад, лучше всего характеризует позицию Кавакубо как чемпионки инакомыслия: «Большинство всегда неправо».
Когда речь заходит о Rei Kawakubo, то первое, что всегда всплывает в памяти - это изменение пропорций фигуры, чем она сразу же запоминается любому, кто хоть раз смотрел ее коллекции.
Эффект еще больше усиливается с помощью over-size, обработке и подбору материалов, которые создают эффект вещи вывернутой на изнанку и подобранной не по размеру, словно сшитая выкройка, которую не стали переводить в мягкий и адаптирующийся к фигуре материал.
Реи Кавакубо одна из немногих, кто не стала пытаться адаптировать свой творческий взгляд и ДНК своего бренда в угоду практичности, а делает действительно креативные коллекции, пусть и не самую практичные, но зато действительно некоммерческие.
Или вот:
Парфюмерная линия Ком де Гарсон - это странные, чаще всего асексуальные ароматы, которые предназначены для независимых, неординарных, ярких людей, которые имеют собственное представление об элегантности и стиле.
Официально парфюмерная история бренда началась с открытия в 1994 году компании Comme des Garcons Parfums и выхода первого издания Comme des Garcons Eau de Parfume. Это была монолитная комбинация пряных и густых древесно-смолистых аккордов. У новинки быстро появились поклонники, и она со временем стала являться классикой бренда.
В 1998 году бренд выпустил знаменитый Odeur 53, в который были включены 53 синтетических ингредиентов, большинство из которых никогда ранее в парфюмерии не использовались. В аромате присутствовал запах лака для ногтей, жженой резины, горного воздуха, свежевыжатого белья, горячего асфальта, графита, раскаленного металла, пустынного песка, однако это не помешало Odeur 53 быть достаточно легким, ненавязчивым и прозрачным.
Через пару лет был выпущен следующий парфюм - Odeur 71. В него, как и в Odeur 53, были включены редкие компоненты, только их количество равнялось 71. Этот аромат с запахами чернил для факса, раскаленного металла, тостера, аккумулятора, природными нотами белой березы, бамбука, лаврового листа, ивы, салата латук и сока из гиацинтовых листьев олицетворяет аромат настоящего нашей планеты.
Позже бренд выпустил большую серию парфюмов как для женщин и мужчин, так и категории «унисекс».
- Balmain = Бальме́н. Balmain - французская фамилия, поэтому название марки произносится в соответствии с правилами французского языка: среднее между «Бальмен» и «Бальман» с носовым звуком «н».
Французский бренд, специализирующийся на производстве одежды и аксессуаров. До 2001 года марка носила название Pierre Balmain. В настоящее время изделия бренда Balmain продаются в 75-ти странах мира.
Пьер Бальмен создавал свои модели в свойственном только ему экзотическом стиле, черпая вдохновение из произведений мирового искусства, среди которых в основном преобладали мандаринские и арабские мотивы.
Данное увлечение было особенно заметно в частом использовании Бальменом крупных рисунков различных растений и цветов. Однако главным элементом стиля дизайнера были арабески — сложные восточные орнаменты из причудливых растительных и геометрических переплетений. Эти узоры обязательно появлялись в каждой новой коллекции модельера.
Кроме того фирменным почерком Бальмена считалась вышивка золотом, бронзой, жемчугом, а также использование меха, атласа пастельных тонов, шелка и тафты. Все это дополнялось непревзойденной ручной работой.
Наряды модельера с удовольствием покупали самые известные и богатые люди того времени: Марлен Дитрих, Дженнифер Джонс, Жан-Поль Бельмондо, Брижит Бардо, Вивьен Ли, Софи Лорен, Кэтрин Хепберн, таиландская королева Сикирит и многие другие.
Шикарная одежда Balmain пользуется огромным спросом у истосковавшихся по красоте и роскоши людей.
Начиная с 1987 года под этим же лейблом (с 2001 года — как Balmain) швейцарским концерном Swatch Group выпускаются швейцарские наручные часы.
- Givenchy = Живанши́.
Вы совершенно правы, если говорите «Живанши». А не «Дживенши».
Юбер де Живанши (полностью граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши) - легендарный французский модельер, основатель модного дома Givenchy. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии.
Свою первую коллекцию Haute Couture Живанши назвал «Bettina Graziani», в честь самой популярной модели тех лет и его музы Беттины Грациани. Большая часть коллекции была сшита из хлопка, единственного доступного по стоимости материала для молодого дизайнера.
Грациани вдохновила молодого мастера на создание блузки, ставшей визитной карточкой дома Givenchy: белая хлопчатобумажная блузка с крупными черно-белыми воланами на рукавах.
Его близкими подругами и музами являлись Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн. Элегантное , в котором актриса появилась в фильме «Завтрак у Тиффани», вошло в историю моды и сделало имя Живанши известным во всем мире.
После выхода фильма на экраны Одри Хэпберн в одночасье превратилась в настоящую звезду, а Юбер де Живанши в 1955 году получил премию Оскар как лучший костюмер.
Модельер неоднократно говорил о том, что Одри Хэпберн является воплощением его представлений о стиле и именно для такой женщины он создает все свои наряды.
Одри Хепберн вдохновляла модельера на создание не только нарядов, но и парфюма. Первый аромат дома Givenchy, получивший название «L’Interdit» («Запрещенные»), был посвящен именно ей.
За свою многолетнюю историю модный дом Givenchy
выпустил под своим именем более 100 ароматов для женщин, среди которых были Le De Givenchy
и L`Interdit
(1957), Ysatis
(1984), Amarige
(1991), Organza
(1996) и многие другие.
Позже Юбер ди Живанши запускает мужскую линию и презентует первый мужской аромат, получивший название «Givenchy Gentleman» затем Monsieur de Givenchy и в 1986 году был выпущен аромат Xeryus .
В 1988 году Юбер де Живанши решает продать свою компанию крупной международной корпорации. Новое руководство дома Givenchy объявило о необходимости глобальной реорганизации. По мнению владельцев, стиль Юбера де Живанши безнадежно устарел и создаваемые им наряды уже неактуальны. В 1995 году Живанши решает уйти на покой. С тех пор многие дизайнеры пытались вернуть былую славу легендарному бренду, однако эти попытки не увенчались успехом.
Новая история дома Givenchy началась только в 2005 году с прихода туда Риккардо Тиши, который на момент 2016 года остается главным дизайнером бренда.
- Jean Paul Gaultier = Жан-Поль Готье́́. Жан-Поль Готье — французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.
Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.
У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.
С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику.
Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо.
Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.
Коллекция «Хай-тек» принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки — вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.
Затем Жан-Поль выпустил первый аромат своего бренда «La Classique
». Стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке. Чуть позже появился первый мужской парфюм от Jean-Paul Gaultier - аромат Le Male, представляющий собой свежую восточно-фюжерную композицию, заключенную в необычный флакон в виде мужского торса.
Сейчас в коллекции от Готье 93 аромата. Парфюм Jean Paul Gaultier для ярких, смелых, неординарных мужчин и женщин.
Готье создал также духи для зрелых женщин Ma Dame. Но в его понимании это не аристократическая дама в многослойных нарядах, а женщина, которая не чувствует своего возраста, способна наслаждаться жизнью и ее счастливыми мгновениями.
Жан-Поль в дальнейшей работе продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.
Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты и юбки для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной.
Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор».
«Талисман удачи» его шоу - ставший постоянным участником дефиле дизайнера модель -трансгендер Андрей Пежич. Начав с показов мужских коллекций, манекенщик-универсал постепенно освоил и женский подиум
К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.
Едва ли не самым известным изобретением Готье был остроконечный бюстгальтер Мадонны, дебютировавший во время ее мирового турне в 1990 году.
Среди знаменитых клиентов Готье - Мэрилин Мэнсон, Милен Фармер, Дита Фон Тиз, Кайли Миноуг и многие другие светила сегодняшней сцены.
Также Жан-Поль Готье активно проектирует костюмы для кинематографа. Вот уж где можновоплатить его идеи «в жизнь», пусть и экранную.
Помните экшен «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson)? Наглядный пример:)
Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам.
В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.
1997 год - Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином».
В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него - это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.
Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.
Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.
К тому же, Готье достоин звания "великий шляпник" в не меньшей степени, чем Филип Трейси!
Готье любит беж и полутон, отчетливые тона не в его вкусе. Образы его утончённые, а крой обработан тщательно и детально. Футболки с открытой спиной, однобортные жакеты, на которых больше вырезов, чем ткани, юбки для мужчин - в этом весь Готье.
Он работает в духе минимализма. Начиная с классической модели, например, привычного блейзера или сорочки, придает ей новый силуэт за счет перевязывания и маркировки, при этом сохраняя классику образа. Мода XXI века для Готье - простая и доступная одежда, без швов, вызывающих вырезов, которая одевается, как и снимается - легким движением руки.
Как распознать стиль одежды Готье? Если вы видите на подиуме тельняшки, килты, сапоги и моделей, с высветленными волосами - значит за кулисами колдует Он.
По материалам wiki.wildberries.ru
Продолжение следует...
Франция вступила в войну как союзница Польши 3 сентября 1939 г., объявив войну Германии. Но до апреля 1940 г. активные боевые действия на Западном фронте не велись - длилась так называемая «странная война». В апреле 1940 г. немецкие войска оккупировали Данию и начали оккупацию Норвегии, а 10 мая неожиданно вторглись на территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Обойдя с севера укрепленную границу с Францией («линия Мажино»), уже 14 июня немцы заняли Париж. После капитуляции 22 июня 1940 г. Франция была разделена на две зоны: оккупированную и свободную, на территории которой власть формально осуществляло сотрудничавшее с оккупационными властями правительство Виши. В мае 1942 г. немецкая армия перешла демаркационную линию и заняла свободную зону.
Во время «странной войны» практически все дома моды продолжали работать (в 1939 г. закрыли свои дома моды только К. Шанель и М. Вионне). Коллекции французских кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США. Любимыми цветами были национальные цвета Франции - красный, белый и синий. Э. Скья- парелли, например, представила комплекты цветов «Красный Иностранного Легиона» и «Синий линии Мажино». Кутюрье предлагали специальные комбинезоны для бомбоубежища (Р. Пиге,
Рис. 5.2.
Э. Скьяпарелли) (рис. 5.2). В мае 1940 г. во время паники в ожидании прихода немцев многие дома моды покинули Париж: одни через юг Франции уехали в Лондон («Чальз Крид» и «Эдвард Молине»), другие - в США («Мейнбуше»,
«Жак Эйм», «Чарльз Джеймс»).
Уехала и Э. Скьяпарелли, у которой был контракт на чтение лекций в США, но ее дом моды остался в Париже. Фабриканты еврейского происхождения перебрались в Ниццу или США. Другие дома моды («Магги Руфф», «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага», «Ворт») сначала переехали в Бьярицц и Лион. Но потом Л. Лелонг, который с 1936 по 1946 г. был президентом Синдиката высокой моды, принял решение вернуться в оккупированный Париж, как он говорил, «в пасть к дьяволу», где ему пришлось вступить в борьбу с немецкими властями за сохранение высокой моды во Франции.
По плану Гитлера парижские дома высокой моды должны были переместиться в Берлин или Вену, чтобы столица Третьего рейха стала столицей моды. Немецкие власти в офисе Синдиката высокой моды изъяли все документы, которые относились к экспорту моделей. Однако Л.Лелонг сумел убедить оккупационные власти, что высокая мода может существовать только в Париже, тесно связанная со многими фирмами-поставщиками белья, обуви, украшений, головных уборов, перчаток, кружев, сумок, пряжек, пуговиц и т.п., некоторые из которых существуют с XVI в. Это помогло сохранить в Париже 92 дома моды и 112 тыс. квалифицированных рабочих от принудительных работ на немецких заводах в Германии. Так как ЛШелонг добился для домов высокой моды некоторых льгот на приобретение материалов и права продавать модели помимо талонной системы, число клиентов во время войны не сократилось. Новыми клиентами стали представители среднего класса и деятели «черного рынка», а также немецкие офицеры, которые покупали парижские модели для своих жен и любовниц. Коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (было разрешено делать только 100 моделей); кроме того, немецкие власти лимитировали количество ткани, которое можно было использовать в одной модели. Нельзя было шить модели, напоминающие немецкую военную форму. В 1942 г. Лелонг принял решение проводить показы в Лионе, куда могли приезжать клиенты из других стран - итальянцы, швейцарцы и испанцы.
В 1942 г. в Париже открылся новый Дом высокой моды - «Мадам Гре». Его создательницей стала Жермен Кребс, которая осталась без работы после закрытия в 1940 г. Дома «Алике». Бежав в мае 1940 г. из Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью, она осталась без средств к существованию, поэтому приняла мужественное решение вернуться в оккупированный Париж (она была еврейка) и начать там новое дело, взяв в качестве псевдонима имя, которым ее муж, русский художник Сергей Черевков, подписывал свои картины, - «Гре». Дом «Мадам Гре», как и его предшественник «Алике», предлагал изысканные драпированные платья, которые пользовались успехом у французских клиентов. Несмотря на свое рискованное положение, мадам Гре вела себя вызывающе по отношению к оккупантам - отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров. Когда ее заставили провести показ для немецких офицеров, она продемонстрировала платья только трех цветов - синего, красного и белого, национальных цветов Франции. В результате Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Тогда коллекция мадам Гре была дошита в других домах моды. Когда же она вывесила большой трехцветный флаг из лионского шелка на здании Дома моды, он опять был закрыт, а ей самой пришлось бежать в Пиренеи, так как ей угрожал арест. В Париж мадам Гре вернулась только в 1945 г.
Оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду (в июле 1941 г.). В феврале 1941 г. были приняты первые меры по контролированию использования ткани на швейных предприятиях, в апреле 1942 г. - меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды: были ограничены длина юбки и ширина брюк, запрещены лишние детали (например, отвороты на брюках). Немецкие власти конфисковывали запасы материалов на французских фабриках и отправляли их в Германию либо заставляли выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо обстояли дела с кожей для обуви, почти все запасы которой были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения шить было практически не из чего - в ход шли старые автомобильные покрышки, резина, целлофан, войлок и веревки из конопли и раффии. Многие вспомнили о традиционной крестьянской обуви Франции - деревянных сабо и освоили их изготовление. Модницы мастерили себе обувь на высокой деревянной или пробковой подошве (платформе или танкетке).
Мода стала для француженок одной из форм сопротивления оккупантам. Власти призывали экономить - французы стремились использовать как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам. Правительство Виши призывало носить скромные береты - француженки носили на своих головах немыслимые сооружения из обрезков ткани и тюля, перьев и древесных стружек, газетной бумаги и картона. В 1942 г. экстравагантные шляпки вытесняются более практичными и удобными тюрбанами. Во время войны парижанки подтвердили свой статус самых элегантных, кокетливых и изобретательных женщин мира, буквально из ничего создавая экстравагантные наряды и пользуясь яркой косметикой (лак для ногтей, например, можно было купить в любой аптеке). Модели «от кутюр» соответствовали этой стихийной моде. Вызывающе экстравагантный стиль французских домов моды во время войны был своеобразным моральным отпором оккупантам. Парижские кутюрье создавали модели с огромными плечами и драпировками из запрещенного шелка и вискозы ярких цветов, замысловатые тюрбаны (например, модели знаменитой модистки Полетт). Дома моды предлагали модели в «крестьянском» стиле, со средневековыми и латиноамериканскими мотивами (Дом «Пакэн»). Самыми экстравагантными были модели Э.Скьяпарелли. Например, в 1939 г. она предложила пальто с пуговицами с изображением буквы S (первые пуговицы с логотипом).
В июне 1944 г. началась высадка союзных англо-американских войск в Нормандии - в августе они совместно с армией Сопротивления освободили Париж. Мода после Освобождения продолжала развивать стили военного времени, но юбки стали еще короче, плечи - шире, а прически и тюрбаны - выше. В моду вошли патриотические мотивы - ткани в полоску цветов «триколора», трехцветные вышивки и розетки из лент, шляпы с высокой тульей, напоминающей фригийский колпак - один из символов Республики.
После Освобождения вновь стал выходить журнал «Vogue», который во время оккупации не издавался. Во время войны французские журналы мод не печатали фотографий (не хватало фотопленки и реактивов) - только рисованные иллюстрации.
Невозможно говорить о Франции и не вспомнить о том, что это особенная страна . А столица Франции - Париж – это магический город с необыкновенной энергетикой и историей. Здесь жили и творили такие писатели как Виктор Гюго, Стендаль, Оноре де Бальзак, Альберт Камю. Писали свои картины Эжен Делакруа, Анри Матисс, Клод Оскар Моне,Пабло Пикассо. Снимались в кино и вдохновляли миллионы людей Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Жан Рено и многие-многие другие. И конечно же невозможно не сказать о знаменитых французских актрисах, которые по праву считаются иконами стиля – Катрин Денёв, Бриджит Бардо, Софи Марсо. А как же иначе, ведь они француженки, а Франция издавна считалась законодательницей моды и диктовала свой стиль по всему миру.
Мода (фр. мode) понятие достаточно капризное, быстро меняющееся, в современном мире моду диктуют образы актеров, актрис, известных личностей. В XVII в. моду диктовали короли и фавориты короля. Быть модным и стильным обозначало у женщин умение привлечь внимание короля, скрыть свои недостатки, подчеркнуть достоинства. Не многое изменилось с тех пор, чувство стиля – это чувство гармонии и умение подать себя при этом подчеркнуть все свои достоинства. В современном мире не платье красит человека, а человек платье. Но так было не всегда.
Париж – модная столица еще со второй половины XVII в . во времена правления Людовика XIV. Вгоды его правления Франция стала законодательницей стиля, потому что сам Людовик обожал пышные наряды с огромным количеством драгоценных камней и дорогих тканей, кружевами и лентами. Именно с приходом на престол Людовика XIV, Франция за несколько веков полностью покорила Европу и стала могущественной столицей стиля. Парижские новинки ждали с нетерпением по всей Европе, знатные дамы из Германии, Англии, России посылали своих портных во Францию для изучения последних модных новинок. Шляпы, прически, косметика, аксессуары, обувь, одежда и все создано французами. Французская мода на время стерла все национальные различия, различия между сословиями, французская мода стала мировой! Изменилось мировоззрение и представление людей о том, как должен выглядеть настоящий мужчина. Мужчина перестал быть грубым, физически сильным и малообразованным воином. Образ молодого человека – это грациозный, галантный кавалер, который умеет обращаться с дамами в превосходном сшитом костюме – вот идеал мужской красоты того времени. Французские нравы, изысканные французские костюмы, господство французской речи вот последствия правления Короля – Солнца Людовика XIV.
Моду эпохи Людовика XIV называют еще версальской, так как любимая резиденция короля находилась в Версале, там и творилась история моды. Во всем мире высокому каблуку женщины обязаны именно Королю – Солнцу, так как он носил каблуки из-за своего небольшого роста, вскоре весь двор, затем и вся Франция и мужчины и женщины носили высокие каблуки. И брали частные уроки хоть бы на высоких каблуках. Со временем каблук стал ниже, из-за того, что монарх постарел, и ему стало трудно ходить на каблуках. Более 100 лет версальский костюм включал в себя наличие парика(так как король облысев начал носить парик). Мужской образ теперь состоял из парика, напудренного и нарумяненного лица и конечно широкополой шляпы со страусовыми перьями.
Случайности становились модными закономерностями, любая необычная деталь в гардеробе королевской особы становилась новой модной игрушкой. Например, история с женой Филиппа Орлеанского – французского герцога принцессой Элизабет Шарлоттой Палатинской и появлениепалантина (фр. palatine). История связана с тем, что во время сильных морозов принцесса надела на себя меховые полосы разного цвета с целью согреться, при дворе все восприняли это как модный атрибут гардероба. В скором времени весь аристократический мир, а затем и Европа носили меховые накидки, названные палантинами. Особенным блеском, например, было появиться на приеме в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая - в сапог с пышным бантом.
После заката правления Короля - Солнца, за Францией сохранилось звание мировой столицы моды. Образ придуманный Людовиком пережил надолго своего создателя, это оставило в истории моды огромнейший след.
В конце XVIII века социальная и политическая жизнь Франции поменялась. Вели?кая францу?зская револю?ция (фр.R?volution fran?aise) изменила ход истории, монархия перестала существовать и появилась республика. Революция способствовала развитию новых идей и конечно же изменила историю моды. Мода теперь диктовала новые правила игры, люди имели больше права выбора. В те времена модным было иметь костюмы для работы, отдыха, занятия спортом, выход в свет – это стало необходимым. Так начался новый этап в развитии французской моды. В начале XX века женщины укладывали волосы в высокие прически, одевали огромные шляпы, щедро украшенные страусовими перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Подчеркивали свою женственность и красоту с помощью боа из лебяжьего пуха, роскошных палантинов и шифоновых шарфов, которые прикрывали обнаженные плечи.
Строгие костюмы, короткие женские прически, и брюки для женщин в период Первой Мировой Войны. В этот период о моде редко, кто думал, но женщины в этот период стали более независимыми, так как им приходилось в этот сложный период выполнять тяжелую мужскую работу. Основное направление моды стал свободный, деловой костюм на последнее десятилетие. До конца XІX века начала XX века индустрия моды отсутствовала во Франции, так как уровень жизни был очень низок и дорогой костюм могли позволить себе очень малое количество людей.
Начиная с 1950 - 1960 – х годов начинается новый период моды во Франции. Это дома мод Коко Шанель, Пьера Кардена, Ив Сен Лоран, Уберрт де Живанши – имена которые стали нарицательными в мире высокой моды. Каждый знает маленькое черное платье Коко Шанель и приталенный пиджак. А имя Ив Сен Лоран связывают с новым направлением в мире моды классические и простые образы, брючные ансамбли. Мир моды перевернулся. Появляются мини, кожаные куртки, джинсы, тенниски, кружевное белье и опять Франция диктует моду. Французские дизайнеры добились невероятного успеха, что делает их творения необыкновенно дорогими, но эксклюзивными и оригинальными.
В 2000 - х годах индустрия моды развивается благодаря Джону Гальяно, Доменике Дольче и Стефану Габбана, Полу Смиту, Донателле Версаче, Карлу Лагерфельду, Майклу Корсу, Оскару де ля Рента. Современная индустрия моды – это огромный бизнес, который включает в себя производство одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии, косметики. Все, что мы имеем сегодня, модные дома, модельные школы во Франции – это все сформировалось с течением времени и испытало исторические перемены. Огромная история у французской моды и она продолжает развиваться, открывая всеновые стили. Но столица моды есть и будет Франция по праву!
При всем при этом развитие моды открывает все новые и новые горизонты. Только хочется отметить, то что мода – это искусство подражать, а сохранить свою индивидуальность достаточно тяжело. Чувство вкуса, вот что важно! Важно понимать, кто ты есть, быть уверенным в себе. В наше время мало подражать кому-то, сейчас в моде умные, энергичные люди, которые занимаются самообразованием, гармоничны сами с собой и естественны в своем образе.
репетитор французского по скайпу
Она стремительна и подтянута, уверенна в себе и независима. Но в этой независимости нет и намека на вызов или протест. Напротив, она чтит вековые традиции и ценит высшее мастерство, граничащее с искусством. Аристократичная и самодостаточная, она оставляет за собой аромат изысканных садов, безупречного вкуса, шлейф роскоши, сотканный из мягкой эксклюзивной кожи и натурального шелка. Такой видится образ женщины Hermes и таким представляется ДНК легендарного французского Дома моды.
Спортивный шик или «кожа, спорт и традиции утонченной элегантности»
Его история началась в 1837 году в Париже с мастерской по изготовлению конской упряжки, которая обслуживала только представителей европейской знати. Бизнес основал Тьерри Эрмес. Впоследствии кожевенное дело будет передаваться из поколения в поколение, сохраняя традиции безупречного качества, расширяя горизонты и преумножая модное наследие. Уже в 1900-х годах компания начинает разрабатывать все необходимое для верховой езды, начиная от одежды для элитного спорта и заканчивая аксессуарами. Легендарный Дом по праву считается родоначальником спортивной моды, если не сказать, спортивного шика ─ столь актуально звучащего сегодня стиля, без которого не обходится ни один модный показ, стиля, прочно вошедшего в современную жизнь.
В разные годы существования компанию возглавляли близкие и дальние родственники Эрмеса. Однако одной из самых значимых фигур с точки зрения модного наследия стал внук Тьерри Эмиль-Морис Эрмес. Благодаря его дипломатическим способностям компания поставляет седла для императорского двора царской России в 1914-м году. Благодаря его любви и внимательности к жене в 1922-м году появляется первая женская кожаная сумка Hermes, прародительница знаменитой Kelly bag. Благодаря страсти к путешествиям кожа – главный материал компании ─ поставляется в Париж исключительного качества из разных уголков Земли. Самыми богатыми на замечательные идеи годами станут для бренда 1930-е. Именно в этот период Hermes разработал несколько легендарных товаров, которые стали визитной карточкой модного Дома, а также являются модными хитами по сей день. Именно тогда формулируется главная идея бренда: «Кожа, спорт и традиции утонченной элегантности».
Кожаная куртка на молнии или застежка Hermes
Сегодня сложно себе представить современную одежду, обувь и аксессуары без такой детали, как обычная молния. Однако в 1914 году никому и в голову не приходило использовать этот механизм таким способом. Впервые увидев застежку в Канаде, во время очередной деловой поездки Эмиль-Морис тут же выкупает права на использование застежки-молнии в кожаных изделиях и одежде у шведа-изобретателя. Таким образом он становится первым человеком во Франции, который ввел использование этого механизма. И хотя молния ─ не самый необходимый атрибут в изготовлении конской упряжки, Эмиль-Морис понимает, что автомобили со временем заменят лошадей.
Так, в 1918 году Hermes производит свою первую легендарную вещь ─ первый кожаный жакет для игры в гольф, застегивающийся на молнию (кстати, лично для принца Уэльского). В дальнейшем кожаные чемоданы с застежкой-молнией прославят новый механизм и компанию-правообладателя, а французы еще долго будут называть молнию «застежкой Эрмес». В сезоне осень-зима 2016-2017 креативный директор мужской линии Вероник Нишаньян будто в очередной раз напоминает об этом наследии, используя двойную молнию на элегантных мужских куртках. И хотя модный Дом не является создателем другой знаменитой вещи – куртки-бомбера ─ бомберы от Hermes являются символом лучших традициий спортивной роскоши и ежедневной элегантности.
Легендарные сумки
Сумки Hermes – отдельная глава в истории мировой моды и одна из главных ценностей Дома. Каждая вещь уникальна, каждая ─ шедевр, воплощение высшего мастерства и традиций. Все легендарные сумки Hermes изготавливаются вручную. Производство одной сумки занимает от 18 до 24 часов. Чтобы стать обладательницей таких культовых сумок как Kelly Bag или Birkin, нужно обратиться с заказом в компанию Hermes и ожидать своей очереди не менее двух лет. Не удивительно, что вещь, доставшаяся женщине столь дорогим, во всех смыслах этого слова, способом, автоматически делает ее олицетворением успеха и благополучия.
Kelly Bag или сумка для истинных леди стала знаменитой благодаря своей хозяйке Грейс Келли, голливудской кинозвезде, прославившейся не только канонической внешностью, но и безупречным вкусом. Фотография иконы стиля, опубликованная в журнале Life, мигом облетела весь мир, а сумка Hermes, с помощью которой принцесса Монако пикантно пыталась прикрыть округлившейся животик, тут же стала предметом вожделения миллионов женщин. Сумка была создана в 1935 и носила совершенно иное имя, а вот прославилась как «сумка Келли» лишь в 1956-м. Впоследствии популярность Kelly Bag породила всевозможный парафраз не только вне Дома, но и внутри. Так были созданы Kelly Mini Pochette, Kelly Sellier и уже во времена Жана-Поля-Готье Kelly Flat. Современная модель выполняется в разных вариантах, которые отличаются размерами, пропорциями, дизайном и кожей, из которой она выполнена. Выбор кожи велик ─ от традиционной кожи теленка до экзотических страуса, игуаны, аллигатора. Фурнитура также может выполняться из благородных металлов на выбор. Таким образом, цена сумки начинается от $4000.
В последствии модный Дом Hermes не раз будет использовать этот пиар-ход, оказавшийся находкой для имиджа бренда, а также большим успехом с точки зрения бизнеса. В 1969 году на свет появляется новая модель сумки Constance. И поскольку сумка полюбилась другой иконе стиля Жаклин Кеннеди, модель тут же нарекли O-Bag по новой фамилии Жаклин в замужестве Онассис.
Впрочем, мало что может сравниться с популярностью знаменитой сумки Birkin. Мир моды не знает более культовой вещи, названной, как не трудно догадаться, в честь англо-французской актрисы Джейн Биркин. И как это часто случается с вещами-легендами, история их создания также окутана легендами и различными версиями. По одной из них, Джейн летела одним самолетом с владельцем дома Hermes и, случайно рассыпав содержимое своей сумочки, посетовала на отсутствие практичных женских сумок. Глава Hermes тут же предложил актрисе создать сумку специально для нее, именную, учитывая все пожелания звезды. Так в 1984-м году появилась на свет еще одна легендарная сумка Hermes, и с тех пор ажиотаж вокруг нее не стихает. Модницы всего мира по-прежнему выстраиваются в очередь за легендой и готовы платить за ее обладание целое состояние. Оценивается легенда от 7000 евро и доходит до… бесконечности. Самая дорогая Birkin на сегодняшний день, проданная на аукционе Christies за $300 000, изготовлена из крокодиловой кожи с эффектом деграде аристократичных светлых оттенков и обрамлена фурнитурой из белого золота с бриллиантами. Ее предшественница, модель из красной кожи крокодила с 18-каратным белым золотом и бриллиантами, была продана в апреле 2016 года всего на две тысячи долларов дешевле.
Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?
Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)
Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.
Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».
Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Ив Сен-Лоран
Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.
В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.
Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.
В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.
Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.
Джорджио Армани
Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.
Ральф Лорен
Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.
Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».
Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.
Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.
Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.
Роберто Кавалли
Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».
Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.
И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.
Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».
Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.
Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».
У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.
