Как построить базовое лекало. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих)

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и .

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

	Мерка	Обозн.	Пример
	Длина спины до талии	Дст	41 см
	Длина переда до талии	Дпт	44 см
	Высота груди	Вг	24 см
	Центр груди	Цг	17 см
	Длина плеча	Дпл	12 см
	Обхват груди	Ог	92 см
	Обхват талии	От	74 см
	Обхват шеи	Ош	38 см
	Ширина груди	Шг	31 см
	Ширина спины	Шс	34 см

Построение лифа

Сетка

Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).

Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).

Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.

Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

Горловина, плотно прилегающая к шее:

Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;

Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;

Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

41/2 + 1 = 21,5 см

Опорная точка для построения проймы

В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.

В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.

От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см

От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.

раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.

Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.

Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

• 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
• 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.

92 — 74 = 18 см.

18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.

9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;

8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) — 13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Боковая вытачка . От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.

Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.

Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.

Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.

Линия бедер полочки . От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.

Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.

И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.

Шить легко! Вы сами в этом скоро убедитесь, когда наденете новенькое замечательное и главное сшитое своими руками платье (или любой другой предмет одежды). Какое удовольствие вы испытаете, услышав первые искренние комплименты близких и друзей и гордо ответите: «я сама это пошила».

Некая «магия»- вот перед вами просто отрез ткани, а через время благодаря вашему творческому стремлению, капельке терпения и желанию постепенно рождается нечто совсем иное-то, что приобретает форму и смысл в ваших руках, то, что можно примерить, надеть на себя, то, что становится не только частью вас, но и настоящим поводом для гордости.

С чего начинаем?

С начала! А началом в нашем деле является построение базовой выкройки-основы женского платья (жакета, блузы). Не пугайтесь, пожалуйста и не паникуйте, даже если алгебра и геометрия были вашими самыми нелюбимыми предметами, вы справитесь. Это намного легче чем кажется на первый взгляд. Тем более все описано очень подробно и вам нужно просто совершать по порядку перечисленные действия.

Испугались? А зря! Такое мы делать не будем!

Точнее будем, но не такое, намного проще, вы же не экзамен в вузе будете сдавать на эту тему. Для того, чтобы создать свою собственную основу и в дальнейшем с ней работать не обязательно прибегать к таким сложным расчётам. Многое можно упростить, а кое-где даже немножечко схитрить. Просто поверьте, что это можно сделать намного проще и быстрее! Все получится, сами не заметите, как легко справитесь!

Готовые выкройки: за и против

Очень важно понимать , что, хотя построение основы и может вам показаться самым нудным занятием из всей, так сказать, технологической цепочки, сделать его все же необходимо! «Почему?», спросят некоторые: «Ведь сейчас столько журналов с огромнейшим разнообразием выкроек, бери-не хочу». А потому что вы сделаете это всего лишь один раз и на основе одной единственной выкройки сможете реализовывать любые фантазии , потому что все-все строится на этой базе. Вам не понадобятся больше готовые выкройки, вы САМИ сможете их делать очень легко. Даже если и возьмете какой-нибудь журнал с любой интересующей вас ну очень оригинальной уже готовой выкройкой, то сможете легко «подогнать» ее под себя, потому что выкройки из журналов рассчитаны на «типовые фигуры» и, как показывает практика, почти никому не подходят идеально. Конечно, ведь все мы разные.

Потрудившись один раз в составлении выкройки-основы, вы будете иметь как бы «слепок» своего собственного тела, уникального и единственного. Более того, поймете какие цифры откуда берутся и куда применяются и почему вот здесь так, а здесь вот так…. Все поймете. Это просто!

Осознав важность сего действия, приступаем к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и…

Снимаем мерки

• ПОГ -Полуобхват груди.

Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам.

• ПОТ -полуобхват талии

Обхват талии(ОТ):2

• ПОБ -полуобхват бедер

Обхват бедер (ОБ):2.

Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер. ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.

• ДС — длина спины

От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии.

• ШС — ширина спины

Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см.

• ДП -длина плеча

Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава)

• ПОШ -полуобхват шеи

Измеряем лентой шею у основания и делим на 2.

• ДР -длина рукава

От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку.

• ОР -обхват руки

Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу)

• ЦГ -центр груди (он же ЦБ-центр бюста)

По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру)

• ДИ -длина изделия

От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия.

Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!

Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать.

— точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке.

— Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем.

Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия)))

Действие второе: чертеж выкройки

Понадобится линейка (50-60 см. хватит, можно взять и метровую, но с ней неудобно работать, если нет большого раскройного стола, да и лента у вас есть для длинных измерений), бумага для выкроек или просто большой кусок бумаги или ватман, или ненужные остатки обоев. Первую выкройку, конечно, удобнее строить на «миллиметровой» бумаге большого формата, но если таковой не имеется, приступить ну очень уж не терпится, просто разлинейте бумагу (или склеенные обои) на горизонтальные и вертикальные линии хоть по 5 см. Потом вы сможете рисовать эти выкройки «с закрытыми глазами», но первую все же лучше на «миллиметровке», меньше вероятность допущения ошибок.

Строим выкройку-основу

Для примера возьмем типовую женскую фигуру 46-го размера. Вы же, соответственно, подставляете свои мерки и делаете по этому образцу свои собственные расчёты.

Предположим:

ПОГ- 48см. (ОГ-96см.)

ПОТ- 37см. (ОТ-74см.)

ПОБ-50см. (ОБ-100см.)

Для начала рисуем прямоугольник , внутри которого образуется выкройка (оставьте немного места сверху).

Ширина равна ПОГ + та самая прибавка на «свободу облегания» (возьмем 4 см., разделим пополам, т.к. у нас только половинки выкроек). То есть ПОГ+2СМ. Получается 48+2=50см.

Высота равна длине нашего изделия, при росте 160- 165 длина 95см .- это немного выше колена.

Почему мы чертим выкройку, основываясь на ОГ, а не на ОБ? ОБ= 100см.-это больше, чем 96 «Как же мы поместим на выкройке наши бедра?» — спросите вы. Это для упрощения понимания и лучшей наглядности. Верхняя часть выкройки – это большая (с ударением на «о») часть работы, и нагляднее будет, если, как бы, соединить перед и спинку временно нижними крайними точками пройм. А потом линии расширения наших бедер нарисуем внахлест, находящими друг на друга. И это нам совсем не прибавит работы и не затруднит задачу! Когда закончите, сами поймете.

Вот мы и начали построение. Повторим, чтобы вы не запутались: ОГ берете не 96, а свой, длину тоже. И рисуем не в тетради, а в полную величину.

Разбиваем наш чертеж на 3 части горизонтально, 2-мя линиями следующим образом: рисуем линию талии и линию бедер. Линию груди пока не рисуем. Когда вы дойдете до нее, то поймете, в чем заключается эта маленькая хитрость. По правилам построения эту линию нужно сначала высчитывать, а потом проверять другими расчётами, и только потом она должна совпасть с линией проймы. А если не совпадет- все! Начинать с начала. Многие на этом этапе теряют свой бесценный творческий порыв, потому что путаются во всех этих формулах. Мы же хотим творить! Так зачем эта цепочка расчётов, если намного проще сначала вычислить линию проймы и ее крайние точки (которые находится в готовом изделии подмышкой).

Линия груди проводится на высоте, равной глубине проймы, которую мы узнаем позже, пока ее не чертим.

Линия талии

проводим ее, отмерив сверху нашу длину спины(ДС). У нас 40 см , а у вас ваша мерка, не забывайте.

Линия бедер

откладывается от линии талии на расстояние, равное ДС:2 . 40:2=20СМ. То есть, если сверху (а не от линии талии), то откладывается ДС+ половина ДС. В нашем случае: 40+40:2=40+20=60см.

Теперь проводим вертикальную линию, разделяющую детали переда и спинки.

Дело в том, что существует правило, согласно которому перед должен быть немного шире чем спинка. Это правило мы не нарушаем. Берем наши уже высчитанные 50 см на чертеже. Делим чертеж пополам вертикально и к передней полочке прибавляем 1 см, а от спинки отнимаем 1см. Получается разница в ширине деталей 2 см. в готовом изделии, соответственно-4.

96(ОГ)+4=100см., 100:2=50см. Это мы уже сосчитали и нарисовали.

50см.:2=25см. (Делим нашу выкройку вертикально пополам)

25см.+1см.=26см. ширина переда

25см.-1см.=24см. ширина спинки

Внимание! Если ваш размер груди больше 3-го, то есть чашечка бюстгальтера «С» и больше, или р-р больше 52-го, то для этого расчета берете не 1 см., а 1.5-2см.

Рисуем линию горловины спинки (спинка у нас справа). Делаем это следующим образом:

Сначала рассчитываем ширину горловины и ставим точки на верхней линии нашего чертежа. ПОШ:3+0.5см. Очень просто, берете свое значение ПОШ, делите на 3 и прибавляете 0.5см. У нас ПОШ=19. Следовательно, 19:3+0.5=6.8см. Округлим немножко до 7см. Не округляйте в меньшую сторону, только в большую, кратно 0.5, т.е, 6.5, 7, 7.5 и т. д.

Запоминаем! Ширина горловины переда и ширина горловины спинки всегда равны! Так что можете поставить на данном этапе сразу 2 точки от краев по бокам на верхней линии чтобы, когда дойдем до переда, к этому расчёту уже не возвращаться.

Высота края горловины спинки находится выше верхней линии нашего прямоугольника, мы поэтому и оставляли немного места сверху. А возвышается крайняя точка на расстояние, равное

ПОШ:10+0.8см.

19:10+0,8=2,7см.

Откладываем 2 точки: на 7 см горизонтально влево и поднимаем ее на 2.7см. вверх-это наша крайняя точка горловины и по ширине, и по высоте. (рис.5)

Рисуем скругленную линию от этой точки до крайнего правого угла нашего прямоугольника.

Вот и первая линия нашей выкройки! Поздравляем! Продолжаем.

Теперь рисуем линию плеча. Сначала определяем на сколько она должна опуститься по высоте (длину-то мы знаем).

Отмеряем на нашем чертеже по верхней линии половину ширины спины (это ведь половина выкройки) +0.5см.

ВНИМАНИЕ! Эти 0.5см.-часть нашей прибавки на свободу облегания! Помните? 2см? Так вот- пришло время объяснить, куда мы их денем: по 0.5см. в проймы и по 0.5см. в боковые швы, куда они попадут автоматически, ведь при построении нашего прямоугольника мы их уже учли.

Совет : если вы будете брать большее значение, чем 4, как сейчас, то распределять их следует так: в проймы желательно не более 1 см., остальное в боковые швы поровну. Это для «классического» платья, построенного на базе выкройки-основы, все эти цифры могут кардинально меняться в зависимости от фасона.

Итак, ШС у нас 35 (а у вас может быть другая величина). 35:2+0.5=18. На этом расстоянии от края отмеряем вниз 2.5см. Это среднее значение наклона для обычных плеч, может быть от 1см. до 4см. если плечи высокие-1см., чем более покатые плечи, тем больше и наклон, но не больше 4-х см. Практика показывает, что у более чем 90% женщин 2.5- «то, что доктор прописал». Если долго-долго рассчитывать со всем множеством обмеров, то будем знать наверняка, просто возьмите 2.5см.(рис.5).

Проводим линию от крайней точки горловины через полученную точку на длину, равную длине нашего плеча + 1.6см.

Эти 1.6см. – размер выточки и он всегда одинаковый.

ДП+1.6.см.

12+1.6=13.6см.

Плечевая вытачка спины находится на расстоянии 4см. от края горловины,

Ее глубина всегда 6см.

Размер этой вытачки 1.6см.

Первую линию (6 см.) проводим перпендикулярно вниз, вторую уже к точке на 1.6см. дальше по линии плеча

Вторая линия чуть поднимется нал линией плеча, потому что, тоже должна быть равна 6см., если мы закончим ее рисовать на линии плеча, при сшивании она окажется короче и две линии этой вытачка не состыкуются. Запомните! Это важно! Потому что если забудете, то решите потом, что не стоит начинать все сначала и немножечко срежете «лишнее» (то, что совсем не лишнее) а эти несколько миллиметров впоследствии сыграют с вами злую шутку-посадка будет не такой идеальной, как ожидалось, а про эти миллиметрики вы уже даже и не вспомните.

Чертим пройму спинки

Заодно находим линию груди.

Высота проймы спинки всегда равна ПОГ:4+7см.

Считаем: 48:4+7=19см.

От нижней уже нарисованной нами точки линии плеча откладываем вертикально вниз 19см.

Вот она! Наша линия груди! Чертим ее горизонтально. (рис.7)

Теперь небольшая хитрость. Будьте внимательны! Мы нарисуем линию проймы спинки необычным, очень простым но точным способом. Есть вертикальная линия от нижней точки линии плеча до линии груди, которую мы только что вычислили. Делим эту линию на 3 части и ставим 2 точки. От верхней откладываем вправо 1 см., ставим новую точку вместо нее (на 1 см. правее), а нижняя – это точка от которой наша пройма начнет изгибаться к крайней нижней точке нашей проймы(подмышкой). Проводим линию как не рис.7 через эти точки. От руки, красивенько.

Можем сделать небольшую проверочку закругления нижней части проймы.

(ПОГ:4+2):10+1.5

(48:4+2):10+1.5=3.1см.

Посмотрите на рисунке, где эти 3.1 см находятся. Если немного не сошлось, просто сделайте свой изгиб больше или меньше. Видите, как просто? Вы молодцы!

Пройма переда .

Нам нужно определить длину участка чертежа, на котором располагаются проймы и отмерить полученный результат по линии груди влево, чтобы быстренько построить пройму переда. Если вот сейчас немножко не понятно, не волнуйтесь, просто точно следуйте пошаговым инструкциям, потом станет понятно.

Берем наш ПОГ и делим на 4, потому, что на правильно составленной выкройке-основе любого размера, проймы занимают ¼ часть по ширине. Если не верите, померяйте любую выкройку-основу. Не забываем про нашу прибавку на свободу облегания-сейчас это 1см. Помните, мы распределяли в проймы по 0.5см.? и сейчас в расчет идут обе.

Откладываем полученную величину влево по линии груди от той вертикальной линии, которая находится на уровне крайней точки линии плеча спинки (см.рис8). Отложили 13 см., посмотрите где они и отложите то, что получилось у вас. Проводим линию вертикально вверх и это будет наша линия проймы переда.

Высота проймы переда на 2 см. ниже высоты проймы спинки. Всегда!

ПОГ:4+5см. (5 вместо 7-ми, как на спинке)

Откладываем то, что получилось вверх от линии груди по линии проймы переда.

И еще одна маленькая хитрость:

От полученной точки откладываем вправо горизонтально величину, равную ПОГ:10 и рисуем еще одну точку.

Вот! Это наша крайняя точка линии плеча переда!

И снова делим полученную линию проймы на 3 части и снова рисуем 2 точки.

От нижней, как и в пройме спинки, линия стремится к конечной нижней точке проймы. На нашем рисунке наши проймы сходятся в одну точечку и это очень-очень упростило наши расчёты.

Посмотрите на рис.9. Так рисуем нашу пройму переда. Здесь не будет лишних расчетов, просто внимательно посмотрите, самая верхняя ее часть (синяя)-почти прямая, совсем немножко изгибается влево. Там, где помечено желтым цветом, линии почти по всей своей длине ровные, просто края скругляются, чтобы не было углов. Остается только красиво «завернуть» зеленую часть. Если будут сомнения на счет изгиба этой линии, лучше «вырежьте» меньше, а потом при примерке лишние пару мм. срежем (в обратном случае приклеить не получится, рассчитывать этот изгиб долго и нудно) Ну как? Красиво получилось? Конечно красиво! Поехали дальше, мы уже почти на финишной прямой.

Вырез горловины переда

Одну точку мы уже имеем. Вспоминайте. Вспомнили? Мы уже определили ширину горловины для спинки, и как было сказано выше, она равна 7 см. (Не забывайте, у вас может быть не 7см., проверьте- ПОШ:3+0.5см.)

Высота края горловины меряется от линии груди и равна ПОГ:2+3.5 см. (для девочек, у которых р-р груди меньше 1-го не 3.5, а 2.5)

48:2+3.5=27.5см. от линии груди вверх!

Остается только узнать глубину горловины переда , т.е. глубину нашего выреза. Для этого проводим вспомогательную лилию на уровне точки высоты края горловины, которую мы нарисовали только что и от этой линии, повторимся, именно от этой линии (а не от верхней границы нашего чертежа) откладываем значение, равное ПОШ:3+2. 19:3+2=8,3см. Округлим до 8,5см. (с округлением этой величины та же история, как с шириной горловины). Меньше нельзя, потому что результат расчета это-минимум. Больше-да сколько угодно. Все зависит от модели будущего изделия. Можно делать вырез горловины и шире (пусть хоть сексуально и игриво спадает с плеча) и глубже насколько захотите, но это позже, это сами. Сейчас –основа!

Плавненько, как на рис.10 рисуем от руки нашу красивую линию выреза горловины переда.

Нагрудная вытачка чертится следующим образом:

Соединяем верхнюю точку горловины и верхнюю точку проймы переда. Если вам кажется, что вершина вашего выреза слишком высока и образовался слишком острый угол, не беспокойтесь. Вам кажется! Более того, чем больше грудь, тем выше будет крайняя точка.

По линии груди отмеряем от края вправо величину, равную половине мерки центра груди (опять же, потому что выкройки половинка) +1см. Получаем точку вершины нашей нагрудной вытачки.

21:2+1=11.5см.

Отмеряем, отмечаем и проводим от этой точки линию вертикально вверх до линии плеча и это первая линия нашей нагрудной вытачки. Замеряем линейкой отрезок от ее верхней точки до верхней точки выреза горловины. Получается 3.5см.(у вас же получается, скорее всего, другая цифра)

Узнаем размер нашей вытачки. Мы ведь знаем, что придется сшивать перед и спинку))) Значит линии плеча должны совпадать и, главное быть равными нашему замеру –ДП. Длина плеча у нас 12см.

Отнимаем 3.5см. от 12см. и получаем, так сказать, остаток длины плеча и откладываем полученный результат от верхней точки проймы переда по линии плеча влево, и через эту точку проводим вторую линию нашей вытачки, которые обязательно должны быть одинаковыми по длине. (смотрите как на рис.11).

Нельзя! Никогда нельзя забывать сравнивать длины отрезков вытачек. Где бы они не находились, какими бы вычурными ни были. Всегда помните о том, что вытачка — это вырез, его края нужно сшить, и они всегда должны совпасть по длине!

Вот так, без всяких премудрёных расчетов мы построили самую сложную часть нашей выкройки-основы. Отлично поработали! Осталось немного.

Теперь выточки талии и боковые изгибы

— опускаем на 1,5 см. линию талии и линию бедер спереди как на картинке(рис.12). Просто так принято. Это очень маленькое значение-1.5 см., но если сравнивать два одинаковых облегающих изделия в одном из которых эти линии впереди чуть опущены с тем в котором нет, то разница в точности посадки будет очень даже значительной! Ну просто так красивее!

Зачем вообще нужны вытачки? Этот вопрос кажется на первый взгляд глупым, но ответив не него можно понять очень многое… Конечно, вытачки нужны для того, чтобы убрать лишние куски ткани в определенных местах для того, чтобы достигнуть максимально идеального прилегания к телу. Можно сформулировать похожим образом другими фразами. НО! Сейчас ключевой является фраза «в определенных местах». «А что?» -спросите вы: «разве на выкройке-основе вытачки не должны находиться в строго определенных местах и иметь определённую длину?». А ВОТ И НЕТ!!! Представьте себе-основы бывают разные. Они не слишком друг от друга отличатся, но даже в учебной литературе различных авторов имеются отличия в длине этих самых вытачек и небольшом диапазоне по ширине вытачек талии спины. Все они правильно рассчитаны и прекрасно «сидят», сейчас поймете к чему это все.

Талиевая вытачка переда может:

Иметь вершину в точке центра груди (это точка, из которой начинается плечевая выточка переда)

А может иметь вершину на той же вертикальной линии, но на 1см. ниже или на 2 см., но не ниже 4-х.

Нижняя ее точка может доходить до линии бедер,

А может и не доходить (но тоже, не выше чем на 4 см.)

Может быть равна по ширине талиевой вытачке спины

Может быть чуть шире или уже (не больше чем на 2 см.)

Для талиевой вытачки спины все то же самое, не будем повторяться, кроме одного момента:

Она может быть на расстоянии от линии бедер 4 см., а может и чуть выше (до 6-ти см.)

Вот такие они-основы!

Кстати всем этим можно умело пользоваться, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры, но об этом можно еще писать и писать…. Хотя… можно просто создавать новые модели! Еще чуть-чуть и вы сами сможете смело конструировать что захотите, и перемещать все эти вытачки в самые непредсказуемые места!

Так что, если вы хотите научиться грамотно шить, а вы конечно же этого хотите, иначе зачем бы вы дочитали аж досюда. Не стоит, увидев немного другую основу, говорить, что она неправильная, или неграмотно построена, и т.п. Наверняка все вы любите «бороздить просторы интернета» и рано или поздно увидите разницу. Это не удивительно, удивительно то, что многие считают основу, на которой сами учились единственно верной. А вы теперь знаете, что есть, так сказать, где развернуться, даже в классической выкройке-основе и диапазон «разворота» вам теперь известен!

Вернемся к нашим построениям.

В нашей выкройке-основе мы:

Сделаем одинаковые по ширине и вытачки и изгибы по бокам, то есть все лишнее поделим поровну, вытачка талии спинки будет равна вытачке талии переда и равна каждому боковому изгибу.

— вытачки талии переда будут начинаться на линии груди и заканчиваться на линии бедер.

Вытачки спины будут недоставать 4 см до линии груди и на 4 см не доходить до линии бедер.

Определяем ширину вытачек и изгибов

Сначала нам с вами нужно узнать, сколько лишней ткани будем срезать. Очень просто. ОГ больше чем ОТ, следовательно, разница этих числовых значений – это и есть сумма всего «лишнего». НО! К ОТ прибавляем 2 см, потому что даже с припусками на свободу на уровне талии все равно нужно чуть-чуть больше свободного пространства.

ОГ-(ОТ+2)

92-(74+2)=16см.

16 см. – это разница в готовом изделии, не забываем, что у нас половинки! А, значит делим эту разницу на 2 и =8см. — сумма вытачек и изгибов на нашей выкройке. Делим на 4, потому что на половинках выкройки у нас 2 вытачки + 2 изгиба и получаем 2см.

Переносим на чертеж следующим образом:

Изгибы талии начинаются, не доходя до нижних точек пройм 2-3 см и заканчиваются в 3-5 см от линии бедер.

Вытачка талии переда находится на вертикальной прямой плечевой вытачки. Опять вспоминаем – повторенье – мать ученья! Отступаем от края значение, равное ЦГ:2+1 см.=11.5см.

Вытачка талии спинки находится на расстоянии от края чертежа, равном ШС:4. У нас 35:4=8.75см. Сейчас лучше не округлять, но 8.7 или 8.8 можно. Возьмем 8.8см. Рисуем, смотрим.

Теперь мы эти вытачки приводим в «божеский вид». Слишком много углов, вам не кажется? Как это будет выглядеть в готовом изделии? Скажем прямо-не очень! О том, как делать выточки идеальными для посадки можно очень много писать, просто запомните один совет:

Концы чуть заостряем, углы скругляем!

Для начала этого будет достаточно См. рис 13

Остается расширить бедра. Наш ОБ = 100см., ПОБ=50см+ 2 см. на свободу облегания., делим на 2. И+ еще минимум по 1 см. Потому что наши красивые ножки всегда в движении и «прилепить» вплотную ничего не удастся, будет очень неудобно (можно2см., если хотите немного свободнее, можно и 3см.).

Помним, что ширина нашей спинки меньше ширины переда!

Для спинки: 50+2(припуск):2(выкройка половинчатая) -1(разница в ширине) +1(просто так нужно) =26см.

Отмеряем на линии бедер 26 см. от края влево

Для переда: (50+2):2+1+1=28см. вправо

Плавно скругляем, рисуя продолжении линии боковых прогибов, заметьте, мы не зря не довели прогиб до самой линии бедер! Мы же знали, что ОБ немного шире ОГ, то есть попа больше чем грудь. Теперь нам легче скруглить окат бедер красиво.

Можно еще к низу расширить на 1 см. Мы не будем.

Еще один немаловажный момент: и перед и спинку по краешкам (кончикам) приподнимаем на 1 см и плавненько, без углов скругляем. Иначе линии шва будут в готовом изделии будут как на рис 13.справа от выкройки.

Вот и получилось. Умнички!!!

На бумаге в натуральную величину наша выкройка выглядит так:

Но здесь плечевая вытачка перенесена в сторону. Это элементарно, посмотрите, как на этом снимке. Такое очень часто делается, чтобы ее скрыть. Она переносится в пройму, в змейку или шов на спинке (если есть), особенно если ткань стрейчевая. В трикотажном изделии вообще не нужна, просто отмеряется нужная длина плеча.

Действие третье. Ура!

Открываем бутылочку чего-нибудь вкусного и празднуем этот прекрасный момент!

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постояннымдля всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на .

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки для читайте в статье о . Таблицы прибавок находятся .

Мерки (см)↓

• Сш = 17,5
• Сг1 = 42
• Сг2 = 46
• Сг3 = 44
• Ст = 36
• Сб = 48
• Шг = 14
• Дтс = 40
• Дтп = 43
• Вг =26
• Цг = 8,5
• Впк = 43
• Шс = 17
• Шп = 12,5
• Др = 55
• Оп = 27
• Впрз = 20
• Ди = 80

Прибавки (см)↓

• Пг = 3,5
• Пшс = 0,7
• Пшп = 0,35
• Ппр = 2,45
• Пт = 1
• Пб = 1,5
• Пшгор = 0,5
• Пдтс = 0,5
• Пспр = 1,5
• Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2Пг
Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс , чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры . ⇓

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии. АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена, как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению плечевого изделия.

© Ольга Маризина