Этапы окрашивания волос. Окрашивание волос дома поэтапно

1. Подбор красителя.

2. Тест на восприимчивость препарата.

3. Предварительное мытье.

4. Нанесение красителя.

5. Время выдержки.

6. Смывание красителя.

7. Уход за окрашенными волосами.

1. Подбор красителя зависит от состояния волос, степени их повреждения.

2. Тест на восприимчивость препарата к данному виду красителя выполняется с внутренней стороны изгиба руки или за ушной раковиной. Для этого наносится небольшое количество препарата на сухую кожу. Если через 24 часа кожа не покраснела, значит она воспринимает препарат.

3. Перед окраской волос 1-й и 2-й групп их не моют. Если волосы перед окраской все-таки излишне загрязнены, можно вымыть их один раз, не затрагивая кожу, чтобы не повредить ее естественную защиту.

4. Нанесение красителя. Перед тем как приступить к окраске волос, необходимо соблюдать правила техники безопасности с препаратами для окраски волос: защитить одежду пеньюаром, работать в перчатках, инструменты не должны иметь металлических частей, так как при взаимодействии красителя с металлом появляются нежелательные металлические соединения, отрицательно действующие на волосы и на качество красителя.

Кожу по краевой линии роста волос необходимо смазать защитным кремом – это предохранит ее от раздражения и от окрашивания красителем. Смешивать краску следует перед самым употреблением, так как процесс окисления начинается сразу же при смешивании и интенсивность цвета ослабевает.

Рис. 134. Нанесение красителя

5. Время выдержки. Очень важно соблюдать время выдержки. Его отсчет начинается после полного нанесения красителя. При нормальной окраске окислительным красителем воздействие должно быть не менее 30 минут, при осветлении – не менее 50 минут, в противном случае краситель не проявится полностью и не будет устойчив на волосах.

Дополнительное тепло применяется при использовании не всех красителей и никогда не используется при тонировании пастельными оттенками.

Рис. 135. Использование дополнительного тепла уменьшает время окраски

За счет использования дополнительного тепла время выдержки уменьшается на 1/3.

Особой осторожности требует окраска волос, подвергшихся химической завивке. Они более пористые и поэтому очень быстро усваивают краситель. Окрашивать их следует через неделю после завивки, а процесс окрашивания сократить на 5-10 минут.

Рис. 136. Перед смыванием красителя нужно вспенить его в небольшом количестве воды

6. Смывание красителя. Перед смыванием красителя с волос необходимо произвести контроль, чтобы убедиться в однородности цвета корней волос и концов. Для этого нужно сдвинуть обушком расчески краску с корневой части, затем с концов и сравнить их. Так же производится контроль за участками седых волос, и если обнаружится, что седина еще не прокрасилась, время выдержки красителя следует удлинить.

7. Уход за окрашенными волосами. После окраски нужно обязательно дать клиенту рекомендации по правильному уходу за окрашенными волосами, иначе краска может быстро смыться и поблекнуть, и клиент ошибочно припишет это плохой работе парикмахера или низкому качеству красителя.

Изменять цвет волос люди научились еще несколько тысячелетий назад. В те времена процедура окрашивания была довольно длительной и утомительной и проводилась в течение нескольких дней. Сейчас же кардинально изменить цвет шевелюры можно за каких-то час-полтора. И это не все достижения современного окрашивания волос. Технология окрашивания на сегодняшний день настолько продвинута, что вы можете приобрести два, три и даже больше оттенка, не нанося огромного вреду красоте и здоровью шевелюры.

Выбор средств

Если вы хотите скрыть седину или радикально изменить цвет прически, то вам не обойтись без окрашивания волос. Технология окрашивания, а также выбор средств при этом во многом зависят от поставленной цели. По своему воздействию все красящие препараты делятся на три группы:

• Подкрашивающие. К ним относятся различные пенки, бальзамы, шампуни, растительные настойки и отвары. Такие средства используются для временного изменения цвет волос. Они придают нужный оттенок, при этом нанося минимальный урон, ведь в их составе отсутствуют различные агрессивные вещества. Увы, полученный результат держится недолго и исчезает спустя 5-8 процедур мытья головы. Технология окрашивания волос хной, которая также относится к этой группе, позволяет продлить эффект несколько дольше. Кроме того, подобная процедура придает блеск и здоровый вид локонам.
• Полустойкие красители. К таким средствам относят препараты, позволяющие сделать цвет прядей на 2-3 тона темнее или светлее. Допускаются к использованию на ломких и хрупких волосах, так как в их составе не очень много окислителя.
• Стойкие краски. В составе подобных средств присутствует значительная доля перекиси водорода. Это вещество раскрывает чешуйки кератинового слоя каждого волоска, удаляет натуральный красящий пигмент и меняет его на искусственный. При этом локоны частично повреждаются и теряют влагу. После процедуры окрашивания необходимо использовать специальный бальзам, который помогает вернуть чешуйки на место. Но полностью восстановить волосы не удастся. Локоны, на которых применялась стойкая краска, требуют к себе постоянного внимания и заботы.

Смена цвета - довольно серьезный шаг, поэтому очень важно подобрать наиболее щадящие группы красителей и основные технологии окрашивания волос.

Классическое

Покраска шевелюры одним цветом по всей длине называется традиционным окрашиванием волос. Технология окрашивания в этом случае довольно проста, и процедуру можно выполнить самостоятельно в домашних условиях без посещения салонов красоты. Заключается она в следующем:

1. Подбирается соответствующий краситель.
2. Проводится кожный тест с малым количеством средства.
3. Если нет аллергических реакций, то краситель разводится согласно инструкции.
4. Локоны окрашиваются прядь за прядью по всей длине начиная от макушки.
5. Краситель удерживается на волосах в течение времени, указанного на упаковке.
6. Средство обильно смывается водой.
7. Наносится лечащий бальзам, который нужно подержать на волосах в течение 2-3 минут. После этого локоны хорошо промываются водой.

Подобный метод позволяет изменить цвет прически на несколько тонов. Результат процедуры во многом зависит от натурального оттенка локонов. Дело в том, что классическая методика - это не особо сложное окрашивание волос, при котором происходит предварительное обесцвечивание прядей, а обычная замена одного цвета на более темный или светлый. При этом поменять оттенок можно максимум на 2-3 тона, конечно, если вы не блондинка от природы. В остальных случаях для кардинальной смены цвета прядей потребуется процедура, речь о которой пойдет в следующем блоке.

Осветление, или блондирование

Под этой процедурой подразумевают обесцвечивание локонов, при котором окислители полностью удаляют красящий пигмент с каждого волоса. Блондирование может выступать самостоятельным методом смены оттенка прядей на более светлые тона или сопровождать классическое окрашивание волос. Технология окрашивания такая же, как и при традиционной смене цвета локонов.

Состав наносится на волосы и оставляется на нужное время. В процессе процедуры происходит полное удаление натурального пигмента, что делает волосы намного светлей. Блондирование относится к довольно вредным методам, ведь оно наносит ощутимый вред волосам. В дальнейшем они нуждаются в особенном уходе и защите.

Мелирование

На сегодняшний день эта процедура приобрела статус одной из наиболее популярных техник окрашивания волос. Мелирование предполагает плавное или контрастное изменение цвета прядей. Так как при процедуре красящими средствами обрабатываются некоторые локоны, то она считается более щадящей.

Существует 4 типа мелирования:

• Классическое. При подобной процедуре осветляются некоторые прядки, причем их толщина и ширина может меняться. Чтобы придать естественность локонам, второй цвет отличается от естественного на 2-3 тона. И наоборот, чтобы подчеркнуть контраст между прядями, некоторые из них значительно обесцвечиваются. Второй вариант довольно радикален и наносит серьезный вред локонам. Поэтому при сухих и ломких волосах проводить его не рекомендуется.
• Частое. При таком мелировании окрашиваются верхние пряди. Очень эффектно смотрится на темных коротких волосах.
• Обратное. При этой процедуре происходит окрашивание светлых локонов в более темные тона.

Методика мелирования имеет и несколько других разновидностей, и самая популярная из них - это окрашивание волос технологией «Блики». При подобной процедуре не используется фольга, а мастер наносит обесцвечивающую краску кистью, что создает видимость солнечных зайчиков на волосах. Выглядит подобный рисунок очень эффектно и интересно, особенно на темных длинных прядях.

Колорирование

Под такой технологией подразумевают окрашивание прядей в несколько тонов, близких к естественному цвету волос, или, наоборот, резко контрастных. Основное преимущество данной процедуры - это возможность применения ее на любых локонах: темных, светлых, седых, мелированных. Колорирование придает объема прическе и создает яркий незабываемый образ.

Новые технологии окрашивания волос. Омбре

Весьма популярная техника, при которой комбинируется калифорнийское мелирование и вертикальное колорирование. Для волос подбираются основные оттенки - обычно их не больше трех. После чего пряди окрашиваются таким образом, чтобы получился плавный переход от темных корней до светлых кончиков. Омбре - довольно сложное окрашивание волос, поэтому правильно выполнить его может только стилист с большим опытом. В ином случае прическа превратится в пестрый пучок.

Несмотря на то что техника омбре появилась относительно недавно, принято различать несколько видов подобного окрашивания:

• Классическое. В большинстве случаев корни волос остаются нетронутыми или их подкрашивают в более темный цвет. Средняя часть локонов осветляется на 4 тона, кончики - на 8. Для этого типа омбре выбираются цвета, приближенные к естественной палитре.
• Обратное. Такой вид окрашивания эффектно смотрится на волосах средней и короткой длины. В отличие от классического кончики получаются темными, а корни - светлыми.
• Цветное. В этом случае подбираются яркие контрастные оттенки.
• Резкое. Вместо плавного перехода одного цвета в другой создается резкая граница между корнями, серединой и кончиками.

Технология окрашивания омбре на темные волосы не относится к щадящим процедурам, ведь для того, чтобы создать переходы, потребуется радикальное осветление, а также применение стойких красок. Нельзя сказать, что эта методика безопасна для светлых волос. Хотя в этом случае не нужно использовать осветляющие препараты, применения стойких красителей все же не избежать.

Шатуш

Эта методика является, по сути, необычным мелированием. Технология выполнения окрашивания волос в этом случае заключается в следующем: выбираются пряди в хаотичном порядке. После чего они осветляются, но не до корней. Подобная методика создает впечатление немного выгоревших на солнце волос. Процедура занимает не более 40 минут и наносит минимальный вред локонам. Технологией шатуш можно окрашивать волосы любой длины.

Технология окрашивания волос балаяж

Модная разновидность мелирования, при которой осветляют и красят только кончики прядей. Иногда используется несколько вариантов цветов и переход между ними может быть как плавным, так и контрастным. В первом случае красители подбирают под отличающиеся от естественного цвета на 2-3 тона. Во втором же кончики осветляются и красятся в довольно интенсивный и даже экзотический цвет. Особенной популярностью пользуется сейчас «прическа русалки» с зелеными, розовыми и фиолетовыми прядями.

3D-окрашивание

Одна из наиболее популярных разновидностей колорирования. Благодаря этой технологии можно придать значительный визуальный объем прическе. 3D-окрашивание подходит как светловолосым, так и темноволосым девушкам. В идеале, прежде чем выполняется эта технология, производится компьютерное моделирование будущей прически. Но большинство салонов, увы, не имеют нужного оборудования. Так что приходится полагаться на мастерство и безупречный вкус стилиста.

В 3D-окрашивании применяют не более 3 оттенков, при этом один из них основной, а два вспомогательных. Цвета подбирают максимально подходящие друг к другу, а также к естественному тону волос. Контрастные оттенки и резкие переходы недопустимы при этом виде окрашивания волос. Технология окрашивания заключается в следующем:

1. На пряди затылочной части головы от уха до уха наносится основная, более темная краска.
2. Корневая часть остальных волос покрывается тем же тоном.
3. Локоны делятся от затылка ко лбу на небольшие пряди с шириной в 4-5 см.
4. Их окрашивают двумя дополнительными цветами по всей длине, чередуя оттенки между собой.
5. Граница между прядями не должна бросаться в глаза, поэтому волосы вновь делятся на пряди и после чего повторно окрашиваются.

После прохождения процедуры локоны выглядят ярко и естественно, при этом эффект сохраняется достаточно долго. Ведь отрастающие кончики совершенно не портят всю картину. Поэтому нет необходимости повторять 3D-окрашивание чаще, чем раз в месяц.

Иллюминирование волос

При этом методе окрашивания используется специальная устойчивая краска. В ней не нет аммиака и других окислителей, и она не наносит вред локонам. Более того, краска придает блеск и здоровый вид даже поврежденным волосам, а также добавляет объема прическе. Средство очень устойчиво и не смывается более 2 месяцев. После этого срока процедуру рекомендуется повторить. Единственное противопоказание для проведения иллюминирования - густые волосы и жирная кожа головы. В этом случае результат от применения краски выглядит очень непривлекательно.

Трафаретное окрашивание

Довольно смелая технология окрашивания. Во время процедуры красители наносят на локоны с использованием различных трафаретов. В итоге на волосах остаются различные фигуры, геометрические узоры, животные принты и цветочные орнаменты. В общем, любой рисунок, на который хватит фантазии у стилиста.

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed "videoembedder_options" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/сайт/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и .

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

• подготовка кузова к покраске;
• непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

• Механическая зачистка
• Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

1. Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
2. Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
3. На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
4. Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.

Методы окраски

4. Промыть водой

Механизм и этапы окраски по Цилю-Нельсону

1. На фиксированный мазок нанести карболовый р-р фуксина через полоску фильтровальной бумаги и подогреть до появления паров в течении 3-5 мин

2. Снять бумагу, провыть мазок водой

3. Нанести 5% р-р серной кислоты или 3% р-р смеси спирта с хлороводородной кислотой на 1-2 мин для обесцвечивания.

4. Промыть водой

5. Докрасить мазок водным р-ом метиленового синего в течении 3-5 мин

6. Промыть водой, высушить и микроскопировать

* Некислоустойчивые – обесцвечиваются и окр. метиленовым синим в голубой цвет, а кислоустойчивые остаются окрашенными фуксином в красный.

Метод Ожешко

Относится к сложным методам окраски и используется для выявления спор бактерий.

Этапы окраски:

1. На нефиксированный мазок нанести 0,5% раствор хлористоводородной кислоты и подогреть в течение 2-3 мин на пламени (для протравливания плотной оболочки споры) до полного испарения кислоты.

2. Высушить и зафиксировать мазок в пламени горелки.

3. Окрасить по методу Циля-Нильсена.

Споры бактерий будут окрашиваться в красный цвет (как кислотоустойчивые бактерии), а вегетативные формы в синий цвет (как некислотоустойчивые бактерии).

Окраска по Гиссу

Техника. Препарат, фиксированный любым спосо­бом, кроме жара, красят 5% водным раствором генцианового фиолетового, подогревая до появления паров. Мазок промывают 20% водным раствором медного купороса и сушат.

Микроскопическая картина. Бактерии и капсулы окрашиваются в фиолетовый цвет различной интенсивности.

Требования предъявляемые к петельным средам

Готовые питательные среды должны:

1. удовлетворять потребностям обмена веществ микробной клетки;

2. легко усваиваться бактериями;

4. быть стерильными;

5. иметь оптимальную рН;

6. иметь достаточную влажность (плотная среда должна иметь не меньше 60% влаги);

Классификация питательных сред

По составу питательные среды подразделяются на естественные, искусственные и синтетические.

Естественные среды состоят из натуральных продуктов животного или растительного происхождения. Основой таких сред являются молоко, яйца, овощи, животные ткани, желчь, сыворотка крови. На естественных средах хорошо развиваются многие микроорганизмы, так как в таких средах имеются все компоненты для их роста и размножения.

Синтетические среды – это такие среды, в состав которых входят только определенные, химически чистые соединения, взятые в точно указанных концентрациях. Синтетические среды могут иметь большой набор компонентов, но могут быть и простыми по составу. Эти среды удобны для исследования обмена веществ микроорганизмов. Зная точный состав и количество входящих в среду компонентов, можно изучить их потребление и превращения в соответствующие продукты обмена.

По консистенции среды бывают жидкие, полужидкие, плотные, сыпучие и сухие.

Жидкие среды применяют для изучения физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов, для накопления биомассы или продуктов обмена микроорганизмов. Примером наиболее часто применяемой жидкой питательной среды является мясо-пептонный бульон (МПБ).

Для его приготовления сначала готовят мясной отвар. С этой целью свежее мясо (говядину, телятину) освобождают от костей и сухожилий, пропускают через мясорубку. 500 г такого фарша заливают 1 л водопроводной воды и оставляют на 24 часа для экстрагирования необходимых для питания микроорганизмов веществ. Затем мясо отжимают через марлю и полученный настой кипятят в течение 30 минут для свёртывания белка, который отделяют фильтрованием. Отфильтрованный настой стерилизуют. Стерильная мясная вода является основой для приготовления мясо-пептонного бульона. Для этого к 1 л мясной воды добавляют 10 г пептона и 5 г NaCl. Пептоны добавляют взамен свернувшегося белка. Они являются продуктами неполного разрушения белка, получаемыми кислотным или ферментативным гидролизом мяса или молочного казеина. Преимуществом этих источников аминокислот является то, что они легко усваиваются и при стерилизации не свёртываются. Поэтому стерильный бульон остаётся прозрачным.

Рост микроорганизмов в таких средах легко отмечается визуально по появлению мутности. МПБ – богатая питательная среда, но в ней мало углеводов.

Плотные среды необходимы для выделения и изучения свойств чистых культур микроорганизмов, так как на них можно получить изолированный рост отдельных клеток. Плотные питательные среды (мясо-пептонный агар (МПА)) готовят из жидких посредством добавления к ним агар-агара. Агар-агар (по малайски – желе) получают из водорослей. Это сложный полисахарид, который образует гель с точкой плавления 96 – 100 ºС и температурой застывания 40 ºС. Несколько циклов плавления и затвердевания не влияют на способность агара образовывать гель, поэтому агаровые среды можно несколько раз стерилизовать.

Плотные питательные среды получают, добавляя к жидким 1-2% агар-агара. Среду с внесённым в неё агаром нагревают на водяной бане до расплавления последнего. Полученный горячий раствор фильтруют через гигроскопическую вату и разливают по чашкам Петри и пробиркам.

Сухие питательные среды изготовляются в виде сухих порошков, которые хорошо растворяются в воде при комнатной температуре. Преимущество таких сред в их стандартности, стабильности, простоте приготовления и удобстве при транспортировке. Сухие питательные среды представляют собой гигроскопические порошки, хранящиеся в специальных флаконах. В лаборатории из порошков готовят соответствующие питательные среды по прописи указанной на этикетке. Чаще всего применяют сухой питательный агар, среду Эндо.

По назначению среды подразделяются на обычные (простые), специальные, элективные, дифференциально-диагностические.

Обычные (простые) среды используют для культивирования большинства микроорганизмов. Это мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пептонный агар (МПА).

Специальные среды – это среды, предназначенные для выявления тех или иных микроорганизмов или получения культуры микроорганизмов, обладающих особыми свойствами.

Среди специальных сред различают:

1. элективные (избирательные)

2. дифференциально-диагностические (индикаторные) среды.

Элективные среды (от латинского слова electus – избираю) подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для выращивания определённых микроорганизмов. В них могут быть добавлены вещества, избирательно подавляющие развитие сопутствующей микрофлоры. При посеве материала, содержащего смесь различных микроорганизмов, раньше всего проявляется рост того вида, для которого данная среда будет избирательно пригодна.

Сопутствующие микроорганизмы или совсем не растут на таких средах, или развитие их задерживается. Такие среды применяют для выделения микробов определённых видов из объектов, содержащих постороннюю микрофлору.

Например, холерный вибрион может развиваться в присутствии относительно высокой концентрации щелочи(1%), губительно действующей на сопутствующую. Дифтерийная палочка опережает по быстроте роста на свёрнутой кровяной сыворотке Лёффлера сопутствующую микрофлору зева.

Методика посева на искусственные питательные среды

Посев на плотную среду

Если необходимо произвести посев на твердую питательную среду, например на «косой агар», то материал наносят на поверхность среды при помощи легких зигзагообразных движений петли. В том случае, если производят посев анаэробов, делают укол иглой, зараженной микробами, в центральную часть среды, застывшей в виде столбика (рис. 57). Пробирку при этом держат в опрокинутом вверх дном положении или под углом, чтобы уменьшить опасность загрязнения среды из воздуха. Посев нужно делать именно уколом, а не разрывать поверхность среды и не касаться ее рукояткой иглы.

Метод истощающего штриха

В целях экономии сред и посуды можно пользоваться одной чашкой, разделив её на 4 сектора и последовательно засеяв штрихом. Для этого материал берут пет­лёй и проводят ею на расстоянии 5 мм друг от друга ряд параллельных штрихов сна­чала по поверхности первого сектора, а затем последовательно оставшимися на пет­ле клетками засевают все другие секторы. При каждом последующем штрихе про­исходит уменьшение количества засеваемых клеток. После рассева чашки перевора­чивают вверх дном, чтобы конденсационная вода, образовавшаяся на крышке чашки Петри, не мешала получить изолированные колонии. Чашки выдерживают в термостате 1-7 суток, так как скорость роста различных микроорга­низмов неодинакова.

Таким образом, в первых секторах получается сплошной рост, а вдоль после­дующих штрихов вырастают обособленные колонии, представляющие собой потом­ство одной клетки.

Метод прогревания

Позволяет отделить спорообразующие бациллы от неспоровых форм. Прогре­вают исследуемый материал на водяной бане при 80°С 10-15 минут. При этом поги­бают вегетативные формы, а споры сохраняются и при посеве на соответствующую питательную среду прорастают, образуя колонии только спорообразующих бакте­рий.

Метод обогащения

Исследуемый материал засевают на элективные питательные среды, способст­вующие росту определенного вида микроорганизмов.

Метод Шукевича

Применяется для выделения подвижных микроорганизмов. Исследуемый ма­териал засевают в конденсационную воду скошенного агара, находящегося в про­бирке. При размножении подвижные формы микробов из конденсационной воды распространяются по агару, как бы "вползают" на его поверхность. Из верхней час­ти роста производят высев в конденсационную воду свежей питательной среды. Производя таким образом несколько пересевов, в конце концов получают чистую культуру подвижной бактерии.

Метод ингибирования

Основан на различном действии некоторых химических веществ и антибиоти­ков на микроорганизмы. Определённые вещества угнетают рост одних микроорга­низмов и не оказывают влияния на другие. Например, небольшие концентрации пенициллина задерживают рост грамположительных микроорганизмов и не влияют на грамотрицательные.

Этап 1

А. Забор, транспортировка, хранение, предварительная обработка материала. Иногда до посева проводят селективную обработку материала с учетом свойств выделяемого микроорганизма. Например, перед исследованием мокроты или другого материала на присутствие кислотустойчивых микобактерий туберкулеза, материал обрабатывают растворами кислот или щелочей.

Б. Посев в среду обогащения (при необходимости).Его проводят, если в исследуемом материале содержится малое количество бактерий, например, при выделении гемокультуры. Для этого кровь, взятую на высоте лихорадки в большом объёме (8–10 мл у взрослых, 4–5 мл у детей) засевают в среду в соотношении 1:10 (для преодоления действия бактерицидных факторов крови); посев инкубируют при температуре 37 0 С 18-24 ч.

В. Микроскопия исследуемого материала. Из исследуемого материала готовят мазок, окрашивают его по Граму или другим методом и микроскопируют. Оценивают присутствующую микрофлору, ее количество. В ходе дальнейших исследований должны быть выделены микроорганизмы, присутствовавшие в первичном мазке.

Г. Посев на питательные среды с целью получения изолированных колоний. Производят посев материала петлёй или шпателем методом механического разобщения на чашку с дифференциально-диагностической или селективной средой с целью получения изолированных колоний. После посева чашку перевора­чивают дном кверху (чтобы избежать размазывания колоний капельками конденсационной жидкости), подписывают и помещают в термостат при температуре 37 0 С на 18-24 ч.

Этап 2

А. Изучение морфотипов колоний на средах, их микроскопия. Просматривают чашки и отмечают оптимальную питательную среду, скорость роста, характер роста микроорганизмов. Для изучения выбираютизолированные колонии, расположенные по ходу штриха, ближе к центру. Если вырастает несколько типов колоний – каждый исследуется в отдельности. Оценивают признаки колоний (табл. 7). При необходимости чашки с посевамипросматривают через лупу или с помощью микроскопа с объективом малого увеличения и суженной диафрагмой. Изучают тинкториальные свойства отличающихся морфотипов колоний, для этого из части исследуемой колонии готовят мазок, окрашивают по Граму или другими методами, микроскопируют и определяют морфологию чистоту культуры.При необходимости ставят ориентировочную РА на стекле с поливалентными сыворотками.

Б. Накопление чистой культуры. Для накопления чистой культуры изолированные колонии всех морфотипов пересевают в отдельные пробирки со скошенным агаром или какой-либо другой питательной средой и инкубируют в термостате при +37 0 С (такая температура оптимальна для большинства микроорганизмов, но может быть и другой, например, для Campylobacterium spp. – +42 0 C, Candida spp. и Yersinia pestis – +25 0 C).

В качестве среды накопления для энтеробактерий обычно используют среду Клиглера.

Состав среды Клиглера: МПА, 0,1% глюкозы, 1% лактозы, реактив на сероводород (сернокислое железо + тиосульфат натрия + сульфит натрия), индикатор феноловый красный. Изначальный цвет среды малиново-красный, среда «скошена» в пробирках: имеет столбик (2/3) и скошенную поверхность (1/3).

Посев в среду Клиглера производится штрихом по поверхности и уколом в столбик.

Этап 3.

А. Учет роста на среде накопления, оценка чистоты культуры в мазке по Граму.Отмечают характер роста выделенной чистой культуры. Визуально чистая культура характеризуется однородным ростом. При микроскопическом исследовании окрашенного мазка, приготовленного из такой культуры, в нём в разных полях зрения обнару­живаются морфологически и тинкториально однородные клетки. Однако в случае выраженного плеоморфизма, присущего неко­торым видам бактерий, в мазках из чистой культуры могут встречаться одновременно клетки с различной морфологией.

Если в качестве среды накопления использовали индикаторную среду Клиглера, то оценивают изменения ее цвета в столбике и скошенной части, по которым определяют биохимические свойства: ферментацию глюкозы, лактозы и продукцию сероводорода. При разложении лактозы желтеет скошенная часть среды, при разложении глюкозы – желтеет столбик. При образовании CO 2 в процессе разложения сахаров образуются газовые пузырьки или разрыв столбика. В случае продукции сероводорода отмечается почернение по ходу укола из-за превращении сульфата железа в сульфид железа.

Характер изменения цвета среды Клиглера (рис. 23) объясняется неодинаковой интенсивностью расщепления микроорганизмами азотистых веществ и образования щелочных продуктов в аэробных (на скошенной поверхности) и анаэробных (в столбике) условиях.

В аэробных условиях на скошенной поверхности происходит более интенсивное щелочеобразование, чем в столбике среды. Поэтому при разложении глюкозы, присутствующей в среде в небольшом количестве, образующаяся на скошенной поверхности кислота быстро нейтрализуется. В то же время при разложении лактозы, присутствующей в среде в высокой концентрации, щелочные продукты не способны нейтрализовать кислоту.

В анаэробных условиях в столбике щелочные продукты образуются в ничтожном количестве, поэтому здесь выявляется ферментация глюкозы.

Б. Окончательная идентификация чистой культуры (определение систематического положения выделенного микроорганизма до уровня вида или варианта) и определение спектра чувствительности выделенной культуры к антибиотикам.

Для идентификации чистой культуры на этом этапе изучают биохимические, генетические, серологические и биологические признаки.

Методы окраски

Механизм и этапы окраски по Граму

1. На фиксированный мазок нанести карболово-спиртовой раствор генцианового фиолетового через полоску фильтровальной бумаги. Через 1-2 мин снять ее, а краситель слить.

2. Нанести раствор люголя на 1-2 мин (йод)

3. Обесцветить этиловым спиртом в течении 30-60 с до прекращения отхождения фиолетовых струек красителя.

4. Промыть водой

5. Докрасить водным р-ом фуксина в течении 1-2 мин, промыть водой, высушить и микроскопировать.

* Грамположительные бактерии окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, грамотрицательные - в красный.

Практикум: Микроскопическое изучение живых (нативных) и окрашенных микробов.

Микроскопический метод в микробиологии. Методические основы.

Микроскопия в световом оптическом микроскопе.

Световой микроскоп состоит из механической и оптической части. Механическая часть микроскопа - это штатив, состоящий из основания и колонки, к которой прикреплены тубус и предметный столик. В колонке имеются две винтовые системы для установки тубуса. Оптическая часть микроскопа состоит из осветительного аппарата, объективов и окуляров. Осветительный аппарат расположен под предметным столиком. В большинстве микроскопов свет отражается от зеркала и, пройдя через линзы конденсора, фокусируется в плоскости препарата. В современных микроскопах освещение достигается с помощью вмонтированного в микроскоп источника света. Объективы представляют собой систему линз в металлической оправе. Передняя (фронтальная) линза - самая маленькая. От нее главным образом зависит увеличение микроскопа. Расположенные за ней линзы называются коррекционными, так как они предназначены для устранения недостатков оптического изображения. При микроскопии объектив погружают в каплю масла, поэтому объектив называют иммерсионным объективом (лат. immercio - погружение), а масло - иммерсионным маслом. Иммерсионный объектив требует особо осторожного обращения. Фронтальная линза имеет настолько короткое фокусное расстояние до исследуемого объекта, что опускать объектив нужно медленно, глядя сбоку, чтобы не раздавить препарат, что связано с порчей линзы. Окуляры имеют две линзы: верхняя называется глазной, а нижняя - собирательной. Окуляры обозначают по тому увеличению, которое они дают, например: х7, х10, х15 и т.д. Предел разрешения оптического микроскопа равен 0,2 мкм.

Окраска микроорганизмов - комплекс методов изучения структуры и морфологии микроорганизмов при микроскопии препаратов, приготовленных из чистых культур или исследуемого материала.

Фиксированные бактерии окрашиваются лучше живых, так как клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана живой клетки ограничивают проникновение в нее красителя.

Приготовление окрашенного препарата включает ряд этапов:

1) приготовление мазка;

2) высушивание мазка;

3) фиксацию мазка;

4) окраску;

5) высушивание.

Мазок готовят на чистых предметных стеклах, на середину которых наносят небольшую каплю воды и в нее с помощью бактериологической петли помещают исследуемый материал. Материал распределяют на стекле равномерным тонким слоем, размер мазка -1-2 см 2 .

Препарат обычно высушивают при комнатной температуре на воздухе. Для ускорения высушивания допускается подогревание мазка в струе теплого воздуха высоко над пламенем горелки.

Высушенный мазок подвергается фиксации, при которой мазок прикрепляется к стеклу (фиксируется), а микробы становятся более восприимчивыми к окраске. Способов фиксации много. Наиболее простой и распространенный - фиксация жаром - нагревание на пламени горелки (препарат проводят несколько раз через наиболее горячую часть пламени горелки). В ряде случаев прибегают к фиксации жидкостями (этиловый или метиловый спирт, ацетон, смесь равных объемов спирта и эфира - по Никифорову).

После фиксации мазок окрашивают. Количество краски, наносимое на препарат, должно быть таким, чтобы покрыть всю поверхность мазка. По истечении срока окрашивания (2-5 мин.) краску сливают и препарат промывают водой.

Существуют простые, сложные и дифференциальные способы окрашивания микробов. При простой окраске обычно употребляют одну краску, чаще всего красную - фуксин, или синюю - метиленовый синий. Фуксин красит быстрее (1-2 мин.), метиленовый синий - медленнее (3-5 мин.). Фуксин приготовляют в виде концентрированного карболового раствора (фуксин Циля), очень стойкого и пригодного для окраски в течение многих месяцев. Метиленовый синий приготовляется заранее в насыщенном спиртовом растворе, который стоек и может долго храниться.

Основные виды красителей, которые применяются в микробиологической практике:

Сложные способы окраски, при которых применяются два или более красителя, являются ценными методами, используемыми в микробиологической диагностике инфекционных болезней.

Механизм и этапы окраски по Граму

1. На фиксированный мазок нанести карболово-спиртовой раствор генцианового фиолетового. Через 1 минуту экспозиции перейти к п.2.

2. Нанести раствор Люголя на 1-2 мин (йод).

3. Обесцветить этиловым спиртом в течение 30-60 сек. до прекращения отхождения фиолетовых струек красителя.

4. Возможно дополнительно промыть мазок водой.

5. Докрасить водным раствором фуксина в течение 1-2 мин,

6. Промыть водой, высушить и микроскопировать.

Грамположительные бактерии окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, грамотрицательные - в красный.